По Тибету

Былo oкoлo пяти утрa, кoгдa нaшa мaшинa, гружeннaя цeмeнтoм,
двинулaсь пo нoчнoму Гaрмуду к гoрaм. Нa eщe тeмнoм нeбe нe пo-
нaшeму яркo свeтили звeзды. Xoлoд прoбирaл дo кoстeй дaжe в
кaбинe, и нaш вoдитeль Шэнь включил oтoплeниe. Путeшeствиe в
Тибeт, к кoтoрoму автор этих строк с приятeлeм, нaxoдясь нa нaучнoй стaжирoвкe
в Пeкинe, гoтoвились нeскoлькo мeсяцeв, нaчaлoсь.

Тибeт — пoнятиe eмкoe. Гeoгрaфы имeнуют тaк Тибeтскoe нaгoрьe,
кoтoрoe oкaймляют цeпи высoчaйшиx гoр; oнo прeдстaвляeт сoбoй
сoчeтaниe плoскиx рaвнин высoтoй 4-5 тыс м с xрeбтaми высoтoй
6-7 тыс м и зaнимaeт знaчитeльную чaсть Цeнтрaльнoй Aзии (oкoлo
2 млн кв. км). Кaк aдминистрaтивнaя eдиницa Тибeт являeтся oдним
изо пяти aвтoнoмныx рaйoнoв КНР, кoтoрый включaeт в сeбя всего делов
чaсть тoгo, чтo считaют Тибeтoм гeoгрaфы; приблизитeльнo изо 4
млн тибeтцeв прoживaeт тoлькo oкoлo пoлoвины. Нo всe этo —
прeдмeт интeрeсa спeциaлистoв, прoстoгo жe туристa привлeкaeт
Тибeт инoй, прeждe всeгo eгo южныe рaйoны, прилeгaющиe к
Гимaлaям, гдe рaспoлoжeны стoлицa лaмaизмa Лxaсa, нeкoтoрыe
другиe рeлигиoзныe и культурныe цeнтры тибeтцeв. Имeннo тудa
сoбирaлись oтпрaвиться и наш брат. Былo бы нeпрaвдoй утвeрждaть, чтo я
всю многолетие мeчтaл o путeшeствии в Тибeт. Eгo oтдaлeннoсть,
исключитeльнo сурoвыe прирoдныe услoвия, a тaкжe тo
oбстoятeльствo, чтo Тибeт пoчти всeгдa (кaк в XX в., тaк и
прeждe) пo рaзным причинaм был зaкрыт нe тoлькo чтобы инoстрaнцeв,
нo и для китaйцeв, — всe этo дeлaлo путeшeствиe в Тибeт нe бoлee
рeaльным, чeм прoгулкa с И. Кустo пo пoдвoдным грoтaм разве
пoсeщeниe Южнoгo пoлюсa. Нo вoт, oтпрaвляясь в Китaй, я узнaл,
чтo Тибeт стaл дoступeн, и с этoгo врeмeни м o пoeздкe тудa
нe дaвaлa мнe пoкoя. А кое-когда оказалось, что и мой приятель
думает о томишко же, мы начали собираться.

Изо центральных районов Китая в Лхасу идут двушник шоссе: с востока —
из города Чэнду (Прохор. Сычуань) и с севера — от города Гармуд
(Прохор. Цинхай) — конечного пункта железной дороги Синин —
Гармуд. (бог) велел в Лхасу попасть и самолетом, но сие не интересно,
да и мало-: неграмотный очень дешево. Мы решили ездить через Гармуд.

Тибетское нагорье автор этих строк увидели, едва наш поезд, пробившись путем
череду тоннелей, выбрался наконец получай равнину. За окнами вагона
сухие степи целое больше превращались в полупустыню, которую
там и тут сменяли черные галечники. Неподалеку паслись огромные (с
теленка) овцы, которых опекали пастухи поверху на маленьких
лошадках. Слева в дымке мелькнула слизура воды, и скоро наш
поезд шел повдоль огромного — берегов не было видным-виднешеньк — озера Цинхай
(Кукунор), напиток которого была под цвет неба. Сверху станциях шла
бойкая торговля рыбой невыгодный известной мне породы. Купили и ты да я с
приятелем пару жареных рыбин и пожалели, кое-что мало взяли — очень
вкусная!

В Гармуд пишущий эти строки приехали под вечер и отправились получи и распишись одну из
многочисленных здесь в таком случае ли автобаз, то ли заезжих дворов исшаривать
транспорт до Лхасы. Довольно шибко выяснилось, что: 1) свободных
попутных машин, идущих нате Лхасу, нет; 2) автобус пойдет тама
лишь через день, и билетов держи него тоже нет; 3) в отлучке мест и в
находившейся здесь же гостинице. Действие шло к ночи, и перспектива
ночевать держи улице не радовала. Но счастье оказалась к нам
милостивой: молодая подросток-администратор гостиницы все-таки
решила нас давать приют, а ближе к ночи в нашей комнате появился
новобракосочетавшийся рослый парень и сказал, что поверх сутки он на своем
грузовике повезет хлеб новостроек в Лхасу и готов захватить нас с на вывеску —
двоим в кабине места довольно. Это был Шэнь — наш добродушный ангел,
который много нашел, чтобы наше путешествие прошло успешно и
было интересным. После отъезда оставались сутки, и утром автор этих строк пошли
осматривать Гармуд. Город сей небольшой, расположен в
полупустынной местности в высоте около 3,5 тыс м в перекрестке
дорог, ведущих в разные районы Тибета. Своим рождением некто,
видимо, обязан строительству в начале 50-х годов автодорога на Лхасу.
Бросается в иллюминаторы большое количество приезжих, главным образом
тибетцев, которые концентрируются сверху автобазах, а нередко
раскидывают свои шатры прямиком на улице. В Гармуде хорошо
ощущается, в качестве кого много значит для современного Тибета автомобильчик.
Шофер здесь — фигура бог уважаемая.

Светало. Дорога, по которой наша сестра ехали, постепенно вползала в
сухой долина. К нам присоединилось еще несколько грузовиков — в
Тибете водители стараются никак не ездить поодиночке. Смысл этого стал
понятен к вечеру: при случае мы поднимались к перевалу через позвоночник
Тангла, у нас спустило заднее кульбит, и попутчики помогли Шэню
быстро его подменить. В одиночку он мог и не перебороть, и тогда
нам грозила ночевка около перевалом, а ночи в Тибете лютые.

Автодорога от Гармуда на Лхасу — его километраж около 800 км
-проложено соответственно плато (средняя высота около 4000 м), которое
несколькими ступенями поднимается за направлению с севера на юг
и следовательно к хребту Тангла (протяженность около 700 км, горка
более 6000 м). С него берут отправления) такие великие реки Азии, (то) есть
Янцзы, Брахмапутра, Меконг, Салуэн. По (по грибы) хребтом ущельями и
горными долинами тропа выходит к Лхасе. Ступеньки же сии
соединяются перевалами, которые, однако, (точно) кот наплакал похожи на перевалы
Большого Кавказа (переломный период через Тенглу другого типа).

Само тракт ухоженное, время от времени попадаются небольшие
поселки — видимо, дорожных рабочих. Ближе к вечеру получи и распишись подъезде к
хребту Тангла мы остановились непода одного из них. Справа ото
дороги бежала по камушкам небольшая речушка, а за нею разгуливали
яки. «Сие Янцзы», — объяснил нам Шэнь. Этак вот она какая у своей
колыбели, каста крупнейшая река Китая, на многие сотни километров
с устья доступная для океанских судов!

Танглу пересекли уж в сумерках. Все обошлось благополучно, зато хорошо
наш водитель и предупреждал, что замечаться будет трудно (высота
перевала при 5,5 тыс м). Ехали всю Морана, еле уговорили Шэня
подремать в кабине пару часов. А на ране нас ждал сюрприз: у
перекрестка дорог, далее,где стоял указатель поворота бери Лхасу,
Шэнь вдруг сообщил, как цемент свой он везет приставки не- в Лхасу, а в
Шигацзе, и предложил нам разнестись вместе с ним — все равно
все ж таки путешествуем. Мы, естественно, согласились.

К середине дня автор выехали на берег не более чем большой, но мощной и
полноводной реки, которая, ведь разбегаясь на рукава, то еще
сливаясь в единый поток, прокладывала себя путь на юг по
широкой, выстланной белым песком долине. Каста была Брахмапутра —
одна изо крупнейших рек Индии.

Подошел мост, мы переправились на другой суша и вдоль реки
помчались к конечной цели нашего путешествия — городу Шигацзе.

Шигацзе расположен в устьице реки Нянь-чу, правого притока
Брахмапутры, и является вторым соответственно величине тибетским городом
(приблизительно 50 тыс жителей). Через него автотрасса идет в Непал, граница
совсем возле. В Шигацзе находится построенный в середине XV
в. одним с учеников известного реформатора буддизма Цзонхавы
текке Чжон-Луньбу, являвшийся местопребыванием второго согласно
значению иерарха ламаистской церкви панчэн-ламы.

Стезя проходила через богатые с хорошими просторными домами
села. В дворе стояла весна, и на полях возились люд. Когда до
Шигацзе было вдобавок довольно далеко, впереди замаячило что-то-то вроде
большого экрана, что был установлен на возвышающемся надо
долиной холме. Как оказалось, спирт находится на территории
монастырского комплекса и предназначается на картины с
изображением будды, которая натягивается сверху экран по праздникам.

Шигацзе показался ми очень чистым и ухоженным городом,
центральная делянка которого застроена невысокими современного
вида домами.

С Шигацзе мы уезжали рано поутру. Снова подъехали к монастырю,
симпатия был все еще закрыт. Хотя народу под его стенами видно
прибавилось. Пофотографировав немного, мы двинулись к Лхасе.

Возвращались наша сестра другой дорогой — той, что с давних пор связывала
сии два города. Когда к концу дня наш брат подъезжали к Лхасе, я
понял, что сообразно сравнению с этой дорогой та, до которой мы
приехали в Шигацзе, — автодорога. Именно здесь Тибет явил нам единоличный
нрав. Но и привлекательных для туриста мест тут. Ant. там несравненно
больше.

Из долины Брахмапутры сообразно речным долинам и ущельям дорога уходит
в много. Здесь на высоте около 5,5 тыс м по-над одной из долин,
как бы большой кристалл, нависает огромный, сказочной прелести,
сияющий на солнце погреб. Затем дорога выходит к крупнейшему в
Тибете пресноводному озеру Ямдок-Цо (Янчжоюн ху) — близ 300 км
в окружности. По берегу сего озера мы ехали часа две с лишним.
От него просека вновь круто забирается вверх (грубо до 6
тыс м), и оттуда начинается долговременный, с многочисленными
причудливыми поворотами спуск в долину Ки-говорят, где находится
Лхаса.

Горные дороги таят эдак много неожиданного, они не лишь
одаривают путника неповторимыми пейзажами, же и заставляют
поволноваться. Так, выскочив с очередного ущелья, мы едва безвыгодный
столкнулись со встречной машиной. Шэнь стремительно затормозил, и наша
машина, слегка враскачку, повисла над речкой, которая бежала
дней ходу) внизу. Позже, поднимаясь по берегу озера, наш брат едва не
кувыркнулись вниз.

И тем без- менее ближе к вечеру мы, целые и невредимые, вылезли
рядом от центра Лхасы из кабины, распрощались с нашим Шэнем,
отбились с толпы нищих и любопытных и отправились исследовать жилье.
Сразу же напомнило о себя высокогорье — дышалось плохо, а ноги
двигались с трудом: в кабине аппаратура, где мы провели почти трое
суток, было много комфортнее.

Устроились мы довольно не сомневайся. То была небольшая, предельно
скромная питейный дом в центре города, которая собрала лещадь своей
крышей довольно пеструю компанию представителей самых разных
народов и стран людей разного возраста. Построенную в Лхасе
шикарную интуристовскую гостиницу, идеже за сутки надо заплатить
столько, сколько стоит обычный китаец получает за один с половиной месяца,
рядовой турист старается обманывать. Несколько
акклиматизировавшись, мы с приятелем взяли в гостинице
велосипеды и отправились цеплять с городом.

Лхаса (Страна небожителей) расположена в долине реки Ки-говорят
(Счастливая река), притока Брахмапутры, получи высоте 3650 м. Здесь
высокие крыша мира, выгораживающие эту долину с севера и юга,
до некоторой степени отступают от реки. Климат в долине капли иной, чем на
плато, больше мягкий. В марте, когда мы были в Лхасе, дневная
жар поднималась до 180, но ночи были более чем холодные.
Летом Лхаса страдает с дождей, ее довольно регулярно
подтапливает выходящая изо берегов Ки-чу. А осень и весна-красна сухие и
солнечные.

По преданию Лхаса была основана в середине VII в. тибетским
царем Сронцзангамбо и формировалась не хуже кого важный центр северной
ветви буддизма. Потом она становится местом пребывания главы
ламаистской церкви далай-ламы; тут. Ant. там же находятся и основные
святыни этой религии. В сегодня(шний день) время Лхаса — столица
Тибетского автономного района КНР. Городище выглядит вполне
современно, основная пакет зданий — это двух-трехэтажные на флэту
сравнительно недавней постройки; от старой Лхасы, затем того,
что напрямую связано с ламаизмом, осталось более или менее немного.
Облик нынешней Лхасы тутти больше определяют университетский
комплекс, хороший в парке на берегу Ки-говорят, почта, здания авто- и
аэровокзалов, отель, концертные залы, рестораны, телебашня,
которая высится сверху скале напротив Поталы. Город обихоженный и
чистый.

В центре Лхасы на игрушечный площади и примыкающих к ней улицах
расположен градской рынок. Особенно богатым он нам безлюдный (=малолюдный)
показался. В основном здесь торгуют съестным — лепешки, кобылятина,
овощи. Утром, если мало-: неграмотный проспишь, можно купить отличную ряженку
(видимо, с ячьего молока). Довольно много получи рынке местной
«экзотики»: кинжалы, полудрагоценные камни, шкуры диких
животных, старые монеты, непохожие поделки из камня, металла иначе говоря
дерева. Все это рассчитано для интуриста. И хотя, когда мы немного погодя
были, продавцов было явно с хвостиком, чем покупателей, на цены сие
влияло мало.

Основная масса жителей Лхасы (их орие 100 тыс) — тибетцы, что
немало и китайцев. И все названия учреждений, а в свою очередь надписи на
автобусных остановках и других общественных местах даются бери
тибетском и китайском языках. Говорящих согласно-английски немного,
это главным образом тетюха, кто общается с иностранцами. Среди
местного населения за глаза станет четко выделяются два типа:
высокорослые, крепкого телосложения, фасом чем-то напоминающие
американских индейцев, и сыны) Адама невысокие, более субтильные, по
своему облику они ближе к некоторым народам, проживающим сообразно
соседству с Тибетом. Бросается в глаза несметное к лам. Они одеты в
особого покроя одежду пунцово-коричневого цвета, одно плечо
остается обнаженным; ходят они то и знай босые.

И паломников, и туристов Лхаса привлекает до всего как
столица ламаизма — северная отпрыск буддизма.

Распространение буддизма в долине реки Ки-говорят связывают с женами
царя Сронцзангамбо, правившего в Тибете в VII в., — китайской и
непальской принцессами, которые, отправляясь к своему суженому,
привезли статуи Будды (они сохранились). Со временем, уже в XIV в.,
буддизм был реформирован одним изо крупнейших церковных деятелей
Цзонхавой; спирт и придал местной религии тот видимость, который она
сохраняет и поныне. Высшим иерархом ламаистской церкви говорят
далай-лама — перерожденец бодисатвы Авалокитешвары, а вторым
на вывеску — панчен- лама, перерожденец будды Амитабы, — его
резиденцию автор этих строк видели в Шигацзе.

Центром ламаизма, вместилищем его главных святынь является
Потала — колоссальный дворцово-монастырский комплекс, считающийся
самым крупным буддийским монастырем в мире. Возлюбленный воздвигнут на
возвышающейся над Лхасой подковообразной скале Марбо-ри (Красная
взгорок). Первые здания появились здесь до этого времени в VII в., но свой
нынешний облик спирт обрел лишь в XVI-XVII вв.

Центральная фрагмент комплекса красно-коричневого, как платье у
лам, цвета. Он называется «Рдяный дворец». Здесь находились
апартаменты далай-ламы, главные ламаистские святыни, усыпальницы
(субурганы) далай-лам, начиная с пятого. Другая отруби Поталы —
«Белый дворец», идеже прежде жили придворные, находились приемные
залы, кладовые и пр. Ламаизм невыгодный просто религия, долгое время спирт
определял всю жизнь тибетцев (безусловно и других народов,
исповедывающих ламаизм), в этом месте сложилось и существовало на
протяжении нескольких веков теократическое земля,
возглавляемое иерархами ламаистской церкви. К середине XX в. в
Тибете было практически 3000 монастырей и более трехсот тысяч монахов
(значительная порцион мужского населения). Перемены не обошли
Крыша мира стороной, но и поныне ежедневно огромные толпы паломников
изо всех районов страны устремляются к ламаистским храмам.

Умереть и не встать время нашего пребывания в Лхасе Потала был открыт про
посетителей два раза в неделю с утра давно обеда. Вход платный.

Помимо Поталы, в Лхасе и близи нее находится до сей поры несколько очень
известных и почитаемых ламаистских монастырей. Сие Большой Чжу,
он был построен в центре Лхасы в видеопамять китайской принцессы,
ставшей женой тибетского царя, община Сэра, что находится в
четырех километрах к северу через Лхасы (он стоит, прижавшись к
высоченной кручина). Одно из самых ярких впечатлений оставило
выезд монастыря Брайбун, очень почитаемого верующими. Возлюбленный
находится в 8 километрах к западу от Лхасы, и к нему позволяется
проехать на автобусе по тракт, проложенному по берегу Ки-говорят.

Основан монастырь в 1416 г. одним с последователей Цзонхавы.
Стоит некто в большом саду у южного подножия гор, а с запада его
прикрывает куцый кряж, отделенный от территории монастыря
большим оврагом. Возьми склонах нависающих над Брайбуном скал
красной и синей краской изображены картины, получай которых страшные
чудища (видимо, докшиты — хранители веры) отваривают в котлах
грешников. Неподалеку от этих картин что-ведь вроде небольшого
парка, а еще превыше, ближе к вершине, виднеются две кумирни. Самовластно
монастырский комплекс полностью не сохранился, кайфовый время нашего
посещения некоторые изо разрушенных зданий восстанавливались. Но
центральный корпус монастыря, воздвигнутый еще рядом жизни его
основателя, в прекрасном состоянии. Главная его
достоинство — огромная статуя будды Майтрейи, которая
находится в до такой степени же величественном, погруженном в полумрак
центральном зале монастыря. У входа в него держи уходящих к потолку
стеллажах громоздятся сутры. А в небольшом помещении в другом
крыле здания были выставлены обильно украшенные предметы культа.
В Брайбуне находятся равным образом усыпальницы (субурганы) второго,
третьего и четвертого далай-лам. Снимать с Брайбуном нам
помогал пожилой и, видимо, в достаточной мере высокого ранга лама,
который-нибудь почему-то взял нас подо свою опеку.

Срок нашего пребывания в Лхасе скоро приближался к концу
— нас ждали к определенному сроку вдаль от Тибета, и нужно было
варить об отъезде. Желание вернуться при помощи восточный Тибет
реализовать не посчастливилось: на автобусной станции нам сказали, в чем дело?
выпал снег, перевалы закрыты и автобусик не пойдет, а ехать на
попутках автор этих строк не рискнули -дорога эта на более трудная и
опасная, чем та, согласно которой мы приехали. Пришлось извлекать билет на
автобус до Гармуда. Сфотографировавшись получи прощание у стоящего
недалеко от автовокзала памятника строителям шоссейка, связавших
Лхасу с центральными районами Китая, наша сестра сели в автобус и отбыли
в Гармуд. Впереди был Синин, чей начинался новый маршрут
нашего путешествия до Китаю.