Движенье и покой колорадских гор

Нa тeрритoрии Кoлoрaдo нaйдeт сeбe мeстo пo душe и xaйкингeр, и рифтингeр, и кaякингeр

Тo, чтo гoры — этo симвoл и гoрдoсть штaтa Кoлoрaдo, пoнимaeшь ужe в дeнвeрскoм aэрoпoрту. Крышa нeoбыкнoвeннoгo здaния aэрoвoкзaлa выпoлнeнa здeсь в видe бeлыx вoлнистыx шaтрoв, вoспрoизвoдящиx в стилизoвaннoм видe вeршины xрeбтa Скaлистыx гoр (Rocky Mountains). Впрoчeм, и сaм xрeбeт видeн в Дeнвeрe oтoвсюду, вeдь высoтa eгo пятидeсяти вoсьми пикoв уxoдит зa oтмeтку 4000 м. Пoэтoму пeрвaя цeль мoeгo мaршрутa нe вызывaлa никaкиx сoмнeний — Нaциoнaльный пaрк «Скaлистыe гoры» (Rocky Mountains National Park).

Все дo вeрxнeй тoчки

— Ox, нe xoчeтся тeрять иx изо виду, — сoкрушaeтся из-зa руля мoй oчaрoвaтeльный проводник — русскaя дeвушкa Кирa, пытaясь дoгнaть нaгружeнный двумя спoртивными вeлoсипeдaми aвтoмoбиль. Кирa живeт в Кoлoрaдo вoт ужe мнoгo лeт и всe здeсь знaeт.

— Дoрoгу рeмoнтируют, — кoммeнтируeт oнa, — пoэтoму «fines double» — «штрaфы удвoeны»: oбгoнять и прeвышaть скoрoсть кaк-тo нe xoчeтся. В Aмeрикe с сим стрoгo.
— A зaчeм oни нaм? — удивляюсь я нaшeй пoгoнe зa мaшинoй с кaлифoрнийскими нoмeрaми.
— Я нe пoмню тoчнo дoрoгу, a сии рeбятa, скoрee всeгo, направляются тама же, куда и мы…

«Скалистые крыша мира» — это настоящая Мекка в целях любителей летних видов спортивного туризма, в первую цепочка, велосипедистов. Они оставляют свои аппаратура на специально оборудованных стоянках и отправляются в трасса на двух колесах по бережливо проложенным дорожкам. Есть также и нехоженые маршруты, идеже можно попробовать покорить скалы сверху специальных горных велосипедах. Для любителей хайкинга тогда тоже раздолье — разбивай палатку в сознательно отведенном для кэмпинга месте и гуляй себя на здоровье. А небольшие, но быстрые горные речушки привлекают любителей рафтинга и каякинга.

Потеряв с виду машину с притороченными велосипедами, да мы с тобой, недолго думая, выбрали «в проводники» другую — с небольшими лодками-каяками. И безвыгодный ошиблись — через некоторое время Скалистые крыша мира открылись нам во всем своем величии.

Слышно, для того, чтобы просто обмануть всю территорию «Скалистых гор», понадобится малограмотный менее десяти часов. Карта парка, выдаваемая во всем желающим на въезде, по сложности может выдержать сравнение с картой большого города. Здесь дозволяется найти десятки нетронутых территорий, альпийские Матты и даже высокогорную тундру, а также вырвать маршруты всех категорий сложности к живописным озерам, водопадам, лесам и вершинам. В каждый сам по себе отдаленных районах есть шанс столкнуться таких редких животных как, на выдержку, горная пума. Мы же решаем «прощай лишь» доехать до самой высокой точки и налюбоваться снежными пиками.

Облака совсем рукой подать, кажется, ещё чуть-чуть — и вплоть до них можно дотянуться рукой. Колыхаться немного сложнее, виски сдавлены. Стоит ли говорить, что в горах совершенно иначе дышится, да и не только-тол дышится — все твое внутреннее суть как будто бы заново рождается, взахлеб разряженным воздухом. Такое ощущение, яко в этих космических пейзажах живут особые существа, которые протирают твои рамы, после чего ты вдруг начинаешь с легкостью характеризовать плохое от хорошего, а вечное с преходящего. Мы замерли, разглядывая конец вокруг. Я вдруг вспомнила о своих друзьях, таких но влюбленных в горы, как и я, и так захотелось командировать весточку в Россию: «Я на «крыше» Америки!!!» Только, к сожалению, телефоны так высоко в горах мало-: неграмотный работают. Хотя, может, это и к лучшему, (на)столь(ко) рвется последняя паутинка связи с цивилизацией.

В этом месте сразу бросается в глаза бережное негативизм американцев к своей природе. Помимо всевозможных предупреждений и общей чистоты парка, автор этих строк заметили ещё одну особенность: бери всей этой огромной территории никак не найти ни одного магазина с продуктами питания. Верней, вообще никакого магазина. Только троян и дороги. Ну, и небольшие «точки обзора» (view-points), оборудованные биотуалетами.

Много как повседневность

Среди американских штатов (у)потреблять несколько «оригиналов», помещающих на номерах зарегистрированных получай своей территории машин особые символы. Флорида, во, украшает номера солнечным персиком, Вайоминг — ковбоем, скачущим нате лошади, а на всех автомобилях, зарегистрированных в Колорадо, висят подворье с изображением… правильно, снежных вершин Скалистых гор!

Другими словами, вершина мира в Колорадо не существуют сами числом себе, а органично вплетаются в повседневность. Хоть (бы), всего в двадцати минутах езды с столицы штата — Денвера, в городе Моррисон, находится Салон Красных скал (Red Rocks Amphitheatre) — амфитеатр почти открытым небом. Этой необыкновенной концертной площадке во уже более ста лет. Возлюбленная окружена красными скалами, и органично вписывается в вид. Строители практически не изменили природных декораций, а прямо-таки немного «помогли» им стать хоть сколько-нибудь ли не самой необыкновенной сценой в Америке. Со зрительских мест, оборудованных лично на каменистом склоне, открывается на самом деле захватывающий дух панорамный вид для столицу штата. Концерты здесь отнюдь не отменяют даже во время дождя — аудитория просто одеваются в полиэтиленовые накидки и открывают зонты: природная обстановка только подхлестывает эмоции. Здесь проходят выступления в самом деле культовых команд — от легендарных рок-н-ролл-групп 60-х, вроде Джетро Талл (Jethro Tull), перед современных электронщиков, таких как Смэшинг Памкинс (Smashing Pumpkins).

Горам автор этих строк обязаны и другим развлечением — горячими источниками. Они бьют навытяжку из-под земли, и ещё древние индейцы использовали их не хуже кого целебные ванны. Один из них — Аристократ cпринг (Grand spring) — самый выдающийся в мире среди подобных горячих открытых бассейнов. Некто находится в городке Гленвуд-Спрингс.

Путь(-дорога) от Денвера до источника к примеру сказ и довольно длинная (занимает около трех часов), а необыкновенно живописная. Это шоссе Интерстейт-70 (Interstate-70). Оно тянется вследствие несколько штатов, но именно отрезочек от Денвера до Гленвуд-Спрингса, ступающий по горным дорогам, наиболее красив. По части пути можно останавливаться на специальных «обзорных площадках» (scenic view), с которых открываются потрясающие надежда на озера, обрамленные снежными вершинами, неужели на красноватые склоны, покрытые колорадскими елями.

— А твоя милость знаешь, откуда взялось название «Колорадо»? — спрашивает Кирка.
Глядя на красные горные породы и припоминая шпанский, который когда-то учила, я стала ворожить, но Кира опередила с ответом:
— Вдоль-испански слово «colorado» означает «покрашенный в красный». Так назвали реку, протекающую посредством каньон в скалах, имеющих именно экий красноватый оттенок, какой ты без дальних разговоров видишь. А штат был назван в целомудрие реки.

Красные скалы сопровождали нас на самом деле до самого бассейна. Три часа прошли неощутительно, и вот мы уже в легендарном Дворянин спрингсе. Он представляет собой двум ванны: самая первая — небольшая, с температурой близ сорока градусов (то есть настоящая горячая целебная джакузи), вторая — побольше, но попрохладнее.

Мыться в источниках очень полезно и, естественно, мелодично, особенно если лечь на спину и встречать, как орлы проплывают между горными пиками. По говоря, перед посещением бассейнов никуда не денешься позаботиться о закрытом купальном костюме никак не только женщинам, но и мужчинам. Американцы — жуткие пуритане. Мужской элемент там купаются только в шортах, а привычные с целью нас плавки здесь носят единственно лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Моего же достаточно стандартный для Европы четкий купальник женщина-спасатель расценила что «too open» («слишком открытый») и куртуазно попросила надеть поверх него плавательные шортики. Неужели, что ж… Со своим уставом в отдаленный монастырь не полезешь, и я послушно переоделась.

К богам портал свободный

В 120 км к югу ото Денвера есть удивительное место — стоянка «Сад богов» (Garden of the Gods). Давно него можно добраться по одному с самых знаменитых американских шоссе, проходящему посредством все штаты с севера на зюйд — Interstate-25. Оно ведет после территории, некогда населенные древними индейскими племенами пуэбло. Незамедлительно о них напоминают только опустевшие пещерные поселения доколумбовой эпохи, охраняемые ЮНЕСКО.

Самостоятельно заповедник расположен на восточном склоне вершина мира Пайкс-Пик (Pikes Peak). «Сквер богов» — это невысокие причудливые красные «башенки» с выветренного песчаника, у подножия которых красуются свежо-зеленые и аккуратные, как сошедшие с картинок, кусты и деревья. Речная и ветровая разрушение создала здесь из камня настоящие скульптуры: «Нескладеха», «Тюлень», «Сиамские четверо~»…

У этого необыкновенно красивого парка унич своя история. Когда-то его анклав принадлежала Чарлзу Эллиоту Перкинсу (Charles Elliott Perkins, 1840-1907), вице-президенту одной с американских железнодорожных компаний. После смерти Перкинса, в области его завещанию, территория сада была подарена близлежащему городу Колорадо-Спрингс. В завещании было сделка: вход в парк должен всегда переходить во владение свободным. Американцы с грустной улыбкой ходят слухи, что «Сад богов» — сие единственный бесплатный национальный парк в стране. Я не проверяли, но возможно, сие недалеко от истины — во всех остальных парках из-за вход с нас взимали — хоть и символическую — плату.

Дух иного мира

В центральном районе Колорадо, посредством который также идет Интерстейт-25, находится сегодня(шний день) чудо света — Национальный парк «Великие Песчаные дюны» (Great Sand Dunes National Park). Огромные, изо дня в день движущиеся горы песка, лежащие у подножия гор Сангре—де-Кристо (Sangre de Cristo Mountains), на (самом) деле вызывают восхищение. Дюнам — не поменьше 12 тыс. лет. Их потолок порой достигает 210 м. Несмотря в то, что с первого взгляда дюны кажутся диким местом, семо приезжает достаточно много людей. Который-то строит замки из песка, который-то просто гуляет, а кто-в таком случае даже катается с песчаных гор возьми сноуборде. Бизоны, лоси, антилопы и олени — привычные животные в благодатной долине окрест песчаных дюн. А мистики говорят, словно возле этих песков ощущаются газы, дующие как будто бы изо параллельной реальности.

— Таких дюн получи и распишись Земле больше нет. Для них необходим отечественный особый круговорот ветра и воды, какой-никакой постоянно меняет их форму и заброс, — рассказывает нам с Кирой ведь ли исследователь, то ли эзотерик, в таком случае ли просто путешественник, сидящий как столб на одном из песчаных холмов, обхватив руками шасси в высоких закрытых ботинках. Кстати, пампуша здесь — вещь совершенно необходимая: жар песка за несколько часов может нечаянно достичь шестидесяти градусов. Ходить за нему в сандалиях, мягко говоря, невыгодный очень комфортно.

Как и положено мистическому месту, дюны окружает толпа легенд. Многие буквально «заболевают» песками и хотят приезжат сюда ещё и ещё, подзаряжаясь космической энергией. Стоит сказать, что и мы испытали получи и распишись себе загадочность этого края. Поступок в том, что попали мы тама не с первого раза. Сначала, только лишь мы вышли из машины, ничегошеньки не предвещавшая погода вдруг внезапно изменилась: прямо перед носом мелькнула сумман, зарокотал где-то рядом шум, облака собрались в воронку, и начался крепчайший ливень. Уходить нам не желательно — ведь мы так толком нисколько и не увидели, поэтому мы спрятались в машине и ждали. Хотя ничего не менялось до тех пор, сей поры мы не включили двигатель и никак не стали разворачиваться. По пути нам ровно раз и встретился путешественник в высоких ботинках, кто стоял и смеялся вместе с раскатами грома. Автор подвезли его до ближайшего городка, а некто, в свою очередь, посоветовал нам не мудрствуя лукаво попросить дюны пустить нас. Малограмотный знаю, помогла ли нам самый эта просьба, но попали я в парк лишь на следующий воскресенье, предварительно попросив у «хозяев» дюн разрешения…

Натурально, это происшествие легко можно срисовать на непредсказуемую горную погоду. Только кто знает, почему именно в горах возлюбленная так непредсказуема?