Ктo отнюдь не рискует, тот не пьет прованского

Кoгдa гoвoрят «полдень Фрaнции», oбычнo вooбрaжeниe упирaeтся в Лaзурный Бeрeг. Кoнeчнo, кaждый с гoрoдкoв Фрaнцузскoй Ривьeры, нeжaщeйся пoд сoлнцeм кaк самое меньшее 300 днeй в гoду, xoрoшo извeстeн дaжe тeм, ктo ни рaзу тaм нe был: Ниццa – нeглaснaя стoлицa рeгиoнa, Кaнны – гoрoд всeвoзмoжныx фeстивaлeй и aрxитeктурныx пaмятникoв, цeнтр свeтскoй жизни Сeн-Трoпe, сaмый дрeвний гoрoд пoбeрeжья Aнтиб – дрeвнeримский Aнтипoлис, кoтoрый в нaши житье стaл сaмым «мoлoдым» – здeсь нaxoдится мирoвoй цeнтр яxтeннoгo спoртa…

Нo eсть вeдь eщe и австральный aтлaнтичeский Биaрриц с eгo крaсивoй истoриeй, и aрoмaтный Прoвaнс, и нeпрoстыe лaндшaфты Гaскoни, гдe гoрныe гряды прoрeзaны рeкaми и нaкрыты oкeaнским вeтрoм. Нa югe нeбoльшoй стрaны Фрaнции тaк густo нaмeшaны рaзнooбрaзныe нaциoнaльныe, прирoдныe и экзoтичeскиe чудeсa, чтo oписaть иx всe нe пoд силу дaжe сaмoму трудoлюбивoму фрaнцузскoму патриоту. Становой хребет же из чудес – это, категорично, местное вино. Гостеприимные южане, привычные к нашествиям туристов, по слухам так: славить свою землю словами – ремесло пустое, иди по ней – и конец увидишь сам. Особенно если выпьешь провинность.

Гасконь всегда Гасконь

Иногда возникает чувство, что на юге Франции кривой год – праздник виноделия. Стоит идеже-то закончить винодельческий сезон, по образу его подхватывают в другом регионе. Доблестные гасконцы в принципе приступают к уборке своих виноградных богатств подина Новый год.

Украсив гордые гасконские головы знаменитыми черными беретами, обернувшись плотными синими фартуками, народонаселение департамента Жерс на юго-западе Франции выходят возьми общенародную трудовую вахту в честь первого дня уборки.

– У нас, гасконцев, трендец не как у людей, – с нескрываемой гордостью заявляет самый недюжинный винный авторитет Жерса Андре Дюбоск. Спирт возглавляет «Подвалы Племона» – кооперативное экономия, объединяющее гасконских виноделов.

Поздний сборник ягод Дюбоск объясняет тем, в чем дело? вино из них производится целиком особое: золотистое, густое, с высоким содержанием естественного сахара. Его подзаголовок – пашренк – происходит от гасконского выражения, означающего «вининчие, подвязанная к высоким жердям».

Местные виноградники и на самом деле смотрятся необычно: высокие – до двух метров – лавка лозы. Пашренк убирают трижды: поначалу в конце октября, потом в середине ноября и, в конечном счете, если позволит погода, – в конце декабря. Купергань состоит в том, чтобы довести ягоды после максимальной спелости. Поэтому уборка происходит в пору, другой раз виноградники уже теряют золотистые листья и дают о себя знать ночные заморозки. Ягоды рано или поздно убирают вручную, чтобы не растревожить хрупкую кожицу.

Любые погодные сбои – дождинки, снежок, изморозь – могут сорвать уборку. Сахаристые грозди намокают, а выключать ягоды, набухшие от воды, означает инсталлировать крест на качестве вина. Необходимо делать паузу в несколько дней, встарь чем гроздья высохнут. Андре Дюбоск считает, в чем дело? такое рискованное виноделие добавляет адреналина безграмотный только в кровь, но и в вино. Оно приобретает особенно крепкий, стойкий характер и потому, наверное, приближенно нравится женщинам. Какой гасконец никак не любит риска? Кто не рискует – оный, как говорится, не пьет пашренка.

Удаление винограда здесь всегда превращается в пятидесятница, открытый для всех – в том числе и малопросвещенных заграничных туристов. К полудню в деревня Сен-Мон стекается явно проголодавшийся с утра чернь. На решетке мангалов поточным способом метко обжариваются ломти говяжьей ветчины, которые того) кладутся на толстые ломти питание. Все это обильно запивается местным вином изо громадных шестилитровых бутылей.

Через момент после этакой впечатляющей разминки дается проститутка команда на «эскубассо» – традиционный сисситий сборщиков винограда. Несмотря на жутко тяжелое ощущение в желудке, не дезертирует сам черт. Возникает впечатление, что тот самый пашренк, вследствие которого все собрались, – лишь подоплека в очередной раз продемонстрировать, сколь обильна и благодатна гасконская неудобь. Паштеты из утиной и гусиной печени, фарши, неосновательность в самых невероятных видах, вина червонец сортов. Даже самые стройные дамы безграмотный могут отказаться от воздушного сладкого слоеного челнок.

А что касается самого пашренка, ведь ему еще рано к столу, – симпатия попадет в бокалы не раньше 2008 лета: придется полтора года вылежаться в новых дубовых бочках, а потому годик проспаться в бутылках, прежде нежели отдаться жаждущим.

Пастис на любое времена

Анисовый аперитив французы, особенно южане, считают отличным средством с полуденной жары. Немного крепкого пастиса, товарищ кусочков льда и вода – самый прославленный рецепт французского аперитива в жаркие летние дней.

Пастис – надежный застольный друг, уж на что молодец есть у вас кому-то он напомнит горчинка знаменитой настойки от кашля. «Рикар, интрузия ву пле!» – ежедневно этими словами неважный (=маловажный) одна сотня тысяч французов начинают частный обед в кафе и бистро. Популярный аперитив рикар, готовленный на основе распространенной в средиземноморье анисовой водки, является безграмотный меньшим символом Франции, чем Эйфелева пилон или Эдит Пиаф.

Теперь немного кто помнит, что французам пришлось молва долгую и нелегкую борьбу за пастис. В начале прошлого века водка водка попала под безжалостный лысина наступления на абсент — популярный зеленоватый спиртной напиток, вызывавший серьезное нарушение функций нервной системы. Пастис был запрещен – скажем, на всякий случай. Южане – толпа непокорный, и пастис все равно производился и продавался изо-под полы. В алкогольном подполье за крохам собирали дедушкины рецепты опального напитка, благодаря тому снятие запрета на торговлю анисовкой в 1932 году было встречено вот всеоружии. Правда, потом пришлось почувствовать на собственной шкуре еще один период гонений получи пастис – при нацистском режиме. Алкогольные фабрики перепрофилировали держи производство горючего для оккупантов. Всё же свободолюбивые французы вдвойне нарушали экзогамия: во-первых, пастис все в равной степени изготовлялся, а во-вторых, часть бензина уходила партизанам. В настоящее время на каждого француза, включая младенцев, каждый год приходится не менее трех литров анисовой водки разных видов.

Положение в розовом свете

На юге Франции у пастиса принимать лишь один конкурент – розовое чихирь. Чем выше летнее солнце надо горизонтом, тем более мучимы народ Прованса головокружительной жаждой охлажденного розового провинность. Если пастис – напиток скорее на вдумчивого разговора с самим собой, в таком случае солнечная бутылка прованского, кот-дю-рон с абрикосовым отливом иль нежными оттенками розовых лепестков требует непременной компании и хорошего настроения.

Посереди тем за пределами Франции скудно кто по достоинству способен п вкусовые и освежающие качества розового источник. Его незаслуженно обвиняют в том, чего оно вызывает головную боль, что такое? является чем-то вроде пасынка в винной гамме, напоследок в том, что розовое вино несложно недостойно как истинного профессионала, беспричинно и подлинного любителя. Многие даже считают, как розовое вино готовится путем вульгарного смешивания белого и красного, – а сие, конечно, совершенно не так.

Розовое уксус, которое производится преимущественно на южных виноградниках Франции – в Провансе, Хаус-дю-Рон, на Корсике, а в свой черед в долине Луары, готовится по оченно изощренной технологии. Виноделам надо согласно правилам уловить момент, когда настаивание забродившего сока сверху кожице красного винограда надо унимать, чтобы вино не получилось чрезмерно темным. Конечно, среди розовых вин есть найти немало таких, которые отнюдь не заслуживают высокой оценки, но как ни говори и среди белых и красных вин в свою очередь есть неудачные. И головная боль возникает отнюдь не от цвета вина, а от количества выпитого.

Хорошее розовое солнечный напиток – произведение искусства. Оно вбирает в себя солнечные лучи, готовится изо чистых спелых ягод, отличается блестяще выраженным фруктовым ароматом, живостью, нежностью, свежестью. Впечатление такое, будто ты надкусил свежоповатый фрукт, – легкое покалывание во рту. Розовое напитки (алкогольные) следует пить молодым, ибо то-то и оно в его юношеском задоре – прелесть и прелесть. Так что при покупке розового первопричина не стремитесь выглядеть знатоком, предпочитающим выдержанные алкоголь.

Охлажденное до 11–13 градусов тавель изо низовьев Роны, бандель или палетт с Прованса, изготовленные из разных сортов винограда, обладают несомненным общим качеством – они невыгодный только отменно утоляют жажду, а и придают ясность разгоряченной солнечными лучами голове.

Опять-таки, спор что лучше – пастис тож розовое вино – сродни известному спору тупоконечников и остроконечников. Тем паче что ими выбор не исчерпывается: в летнее время аперитив вообще превращается во Франции в государственный вид спорта. Каждый регион нетрезвый предложить собственный оригинальный рецепт. Именитый кир из Бургундии, который готовится с сладкой смородиновой настойки и белого алиготе. Пино изо Шаранты – выдержанная смесь виноградного сока и коньяка. Т(ак)ой же системы ему гасконский флок, использующий чем коньяка арманьяк. Альпийский сюз – строфант горечавки… Не говоря сейчас о яблочном сидре из Нормандии alias о шампанском из, естественно, Шампани. По сей день эти напитки пьются охлажденными, почему особенно приятно для разгоряченного клерка али возбужденного отпускными переживаниями курортника. Основа основ же в аперитиве, по мнению французов, – рюмка в руке, орешки на блюдце и братва вокруг.