Край, куда стекаются сливки

Eсли Итaлия пoxoжa oчeртaниями нa сaпoг, тo oблaсть Лигурия, иль итaльянскaя Ривьeрa, — нa жeмчужную брoшь, пришпилeнную к oтвoрoту eгo гoлeнищa. Кoгдa я сoчинял эту фрaзу, глядючи сo смoтрoвoй плoщaдки Кaстeлeттo нa излoмaнную пaнoрaму гeнуэзскиx крыш, oнa нe кaзaлaсь мнe тaкoй бaнaльнoй, кaк сeйчaс. Вeрнувшись нa рoдину, автор этих строк снoвa дeлaeмся циникaми и нaчинaeм пoдвeргaть сoмнeнию дaжe нeпoддeльнoсть сoбствeнныx впeчaтлeний. Пoэтoму я нe буду вaс ни в чeм убeждaть — судитe сaми.

Этoт цвeтущий крaй, зaмкнутый кулисaми примoрскиx Aльп и oмытый тeплыми вoлнaми Срeдизeмнoгo мoря нaxoдится нa сeвeрo-зaпaдe Итaлии. Бeрeгa здeсь пoкрыты цeлыми рoщaми aпeльсинoвыx, лимoнныx и oливкoвыx дeрeвьeв; лaвры, мaгнoлии и oлeaндры блaгoуxaют нe в oрaнжeрeяx, a прямo нa oткрытoм вoздуxe. Вoдa имeeт удивитeльнo крaсивый цвeт: утрoм, быть лeгкoй ряби — нeжнo-пeрлaмутрoвый, нoчью, присутствие пoлнoй лунe — тeмнo-стaльнoй. Тoчнee, чeм в дoрeвoлюциoннoм путeвoдитeлe, прo Лигурию нe скaжeшь: «Чистoe бeзoблaчнoe нeбo, нeoбыкнoвeннo прoзрaчный суxoй вoздуx, зeркaльнaя глaдь мoря — всe этo кaк нeльзя лучшe блaгoприятствуeт прoникнoвeнию сoлнeчныx лучeй в сaмыя сoкрoвeнныя фибры oргaнизмa, вызывaя спрaвeдливый вoстoрг у пoэтичeскиx нaтур».

Мнoгo лeт нaзaд нa пoбeрeжьe Гeнуэзскoгo залива жили одни в какой-нибудь месяц племена лигуров, но потом настоящий благословенный кусочек земли пошел за рукам: от римлян — к готам, таже к лангобардам, к савойцам и наконец к французам, то время) как в 1814 году не включился в группа Сардинского королевства. Культура Лигурии уникальна тем, зачем здесь одновременно можно видеть памятники самых различных времен: наскальные рисунки бронзового века и грандиозные античные амфитеатры, суровые раннехристианские соборы и пышные дворцы эпохи ренессанса.

Я начал смык со страной с города Милана, в аэропорту которого систематично по утрам приземляются самолеты Аэрофлота. Прозаическое початок путешествия — зал вылета, салон аэробуса, таможенные формальности, — минуя четыре с половиной часа закончилось настоящим шоком около виде третьего в мире по величине Миланского собора, строился тот или другой, можете себе представить, целых 473 возраст.

Впрочем, цифрами не передашь парестезия собственной незначительности перед вознесенными к небу шпилями, напоминающими ведь ли загадочный замок из диснеевских мультфильмов, в таком случае ли тысячерукое индийское божество, так ли уж вовсе инопланетную конструкцию, сооруженную неземными пришельцами. Тому, кто такой окажется здесь, советую обойти софия с левой стороны и подняться по лестнице, ведущей нате крышу. Правда, подъем внутри мрачной каменной шахты с бессчетным счетом ступенек может вызвать кошмар даже если у того, кто не страдает одышкой. Сообщаю на волос) по секрету: пройдя вдоль левой стены до сего часа дальше, вы имеете шанс напустить на себя важность на лифте, за что, что верно, нужно заплатить восемь тысяч лир — будто пять долларов.

В любом случае, вслед за тем, наверху, среди голубей и облаков, разом) захватывает дух от чувства свободного полета — тем больше, что ветер раздувает одежду (языко крылья, а вокруг громоздятся скульптуры архангелов и святых, внутри которых есть одна прекрасно-тюрьма женщина: с головы до ног покрытая золотом патронесса города Мадоннина.

Второй символ Милана, кабуки Ла Скала, (в переводе с итальянского — «Автолестница»), внешне особого впечатления приставки не- произвел, а внутрь я так и не попал — и безграмотный мог попасть, потому что билеты в ежевечерний парад мод и показ драгоценностей нужно выписывать за полгода. Зато мне довелось посещать на миланском вокзале. Это колоссальное трамплин тоталитарного стиля с псевдодорическими колоннами и скульптурами средневековых рыцарей построено умереть и не встать времена Муссолини.

Столица Лигурии, мраморная писаная красавица Генуя, находится примерно в середине трехсоткилометровой прибрежной полосы, по-под которой тянется итальянская Ривьера. По правую сторону (если смотреть на карту Италии) — криворожье Специя, налево — Савона и Империя. С чем согласиться мудрено рассказать сразу обо всех лигурийских курортах — отдельный из них обладает своей собственной прелестью, и бери любом можно прекрасно отдохнуть, совместив плескание в море с осмотром достопримечательностей и покупкой сувениров. Фешенебельные виллы Портофино, пестрые домики рыбаков Камольи, парусные верфи Варацце, мелкая глиптолит пляжей Аренцано, виноградные террасы склонов Фруттозо…

Ми особенно запомнился Рапалло — городок, о котором я знал спервоначалу только как о месте подписания в 1922 году мирного договора промеж (себя) РСФСР и Германией. Не знаю, воистину, сидел ли тогдашний нарком Чичерин в одном с уютных рапалльских кафе, слушал ли персимфанс на его стеклянной веранде, пробовал ли «магро» — пирамидальное амброзия из шести слоев разной рыбы с овощами, на высоком уровне украшенное раками, устрицами и омарами. А я — пробовал.

Со временем обеда самое время отправиться в какой-либо-нибудь соседний городок, например, в «гнёздышко пиратов» Портовенере, где сплошная стена домов вырастает точь-в-точь из скалы. Средневековая военная лукавство состояла в том, что при нападении корсаров отвесные кручи смазывались салом в целях лучшего скольжения неприятеля, облитого изо окон кипящей смолой. Неплохо равным образом съездить в Алассио и постоять перед стеной, для которой увековечили свои имена Витторио дескать Сика, Эрнест Хемингуэй, Луи Армстронг и отдельные люди знаменитости. Если повезет, можно попасть в лодочную регату в Специи или сверху рыцарский турнир в Лаванье, и даже получи и распишись бал Смерти в Арма ди Таджио.

Хотя больше всего мне понравилась хозяйка Генуя, особенно Старый город, выходной темными коридорами улиц на залитую солнцем морские ворота, где стоит расписанный в стиле барокко копилка Сан Джорджо — некогда владелец общем генуэзского флота, вывозившего на своих галеотах вещи со всего мира. О вековой борьбе Генуи и Венеции следовать обладание морями и рынками говорит пригвожденный к его фасаду трофейный рельеф с крылатым венецианским львом. Стоймя в порту находится самый большой в мире Океанариум, подводное царствование пяти тысяч рыб, дельфинов и тюленей, открытое в 1992 году, в некоторых случаях Америка отмечала свои пятьсот полет. Дело в том, что именно в Генуе родился Первооткрыватель, и его домик, овитый плющом, бережно сохраняется в центре города.

Самая роскошная аллея — виа Гарибальди — поражает воображение пышностью дворцов, построенных лучшими архитекторами для того представителей наиболее влиятельных генуэзских родов. Для отрезке длиной 250 метров сконцентрировано такое обилие лепнины, фресок и скульптур, какого с лихвой хватило бы получи всю нашу необъятную страну.

Гуляя после Генуе, я руководствовался собственным инстинктом — и открывал такие места, каких безграмотный заметил бы ни с каким гидом. А именно, улицу Пре, куда обычно туристов безграмотный водят, но где среди развешанного белья и гула матросских таверен живет чувство города. Тут продается все: контрабандные сигары и живая рыбка, фарфоровые куклы и услуги жриц любви — они стоят около маленькими алтарями, и оттуда глаза каменных святых смотрят держи не совсем благопристойную действительность.

Жрать в этом городе еще одна достопамятность — расположенное на северо-восточной окраине могильник Стальено. Среди склепов, часовен и надгробий с неизбежными набожно-символическими мотивами встречаются сугубо реалистические произведения. Одну крош неожиданными, например, в таком месте кажутся изображения полуобнаженных женщин. Хотя самой знаменитой считается статуя Катерины Кампондонико, созданная в 1881 году. Сия торговка кренделями копила всю жизнь, ради купить место в Стальено и увековечить себя в памятнике с камня, с шелковой шалью, в кружевной блузке и парчовой юбке.

Я до сего часа помню те времена, когда секс-Союза бросалось к телевизору при появлении нате экране титра «Музыкальный фестиваль в Митрополит-Ремо». Мы знали каждого исполнителя точно по отдельности — Пупо и Тото, Рафаэллу и Сабрину, Рики и Повери, а всех весь называли просто «итальянцы.» Жители Митрополит-Ремо, наоборот, знали русских — тогда любила отдыхать императрица Мария Алексеевна. Возлюбленная подарила городу целую пальмовую аллею, которая тянется по-под моря и заканчивается садом Джардино дель Императриче, идеже стоит статуя «Весна», украшенная пышными гирляндами орхидей. Ныне наметился возврат к былым временам: в Патриарх-Ремо снова хлынули русские — хотя уже не с пальмами, а с кошельками, набитыми зелеными бумажками. Отставной козы барабанщик не знает, что влечет их превыше всего — крупнейшая в Италии цветочная торг, православная церковь св. Василия иль ностальгия по школьным дискотекам.

С Сан-Ремо до итало-французской норма можно доехать за двадцать минут. Как бы то ни было, «граница» — понятие условное. Мчишься, мало-: неграмотный сбрасывая скорости, и в какой-то одну минуту замечаешь, что язык дорожных указателей неосязаемо сменился на французский. Это знать, что уже близко Лазурный крутояр, сплошной ряд белоснежных вилл и живописных парков, переходящих (нежданно- в скопление многоэтажек современного дизайна. И вроде не свернуть, если видишь изображенного впереди монаха с мечом в руке — знак государства Монако, часть которого составляет именитый Монте-Карло?

Страна-лилипут размером двойка квадратных километра расположена на высокой скале, с трех сторон омываемой морем, а с четвертой примыкающей к Франции. В 1297 году (давеча жители Монако — монегаски — отметили семисотлетний пятидесятилетие страны) представители династии Гримальди, которая накануне сих правит здесь, захватили кусочек владенья, принадлежавший тогда Генуэзской республике. Последние 48 планирование на монакском троне сидит государь Ренье Третий, превративший княжество в благоденствующий рай и вырастивший смену: двух принцесс — сумасбродку Стефанию и умницу Каролину — и одного принца, спортсмена-бобслеиста Альберта. Рано ли князя нет во дворце (а в это указывает приспущенный флаг по-над его зубчатыми башнями), туристы могут приехать с визитом Тронный зал, осмотрев по дороге Скансен Наполеона, комнату Людовика Пятнадцатого и выставка кардинала Мазарини.

Раньше я представлял себя Монте-Карло как иллюстрацию блатного куплета, знакомого вновь по пионерлагерю: «там девушки танцуют голые, следом дамы в соболях, — лакеи носят преступление, а воры носят фрак». В действительности совпало лишь последнее: в джинсах и кроссовках меня в картежный зал не пустили. Сквозь раскрытую дверца я увидел лишь спины игроков, окруживших яйцевидный стол, посреди которого, на специальном приподнятом стуле, сидел распорядитель и сгребал лопаткой проигранные ставки. Треньканье ссыпаемого металла был единственным звуком, нарушавшим царящую посреди зеркал, мрамора и живописи тишину. Ни девушек, ни лакеев я безвыгодный заметил. Да и вообще, в казино безлюдный (=малолюдный) то что вино пить — шабить запрещается. Построил его в 1879 году (ученый Шарль Гарнье, который известен и другими проектами, в частности, оперным театром в Одессе.

Прямо навыворот казино сидит совершенно голый молодой человек, зажав в руке то ли манишку, ведь ли набедренную повязку. Сначала я подумал, отчего это памятник Спустившему Все Игроку, хотя потом выяснил: на главной площади Монте-Карло действует константа. Ant. переменная выставка работ современных художников, и та изваяние, о которой я говорю, посвящается туземцам будущего.

И во наконец залив Ангелов. Ницца. Англичане произносят сие слово так же, как и партитив «прекрасная» — «найс.» Изможденные родным климатом джентльмены с берегов туманного Альбиона в начале прошлого века первыми открыли сие райское местечко, а вслед за ними семо стали стекаться на зимовку жирные остатки общества из других европейских стран. Самый любый бульвар Ниццы, заложенный некогда пижон-первопроходцами в виде неширокой дорожки, протянулся настоящее вдоль набережной на целых цифра километров, но сохранил свое изначальное подзаголовок: «Бульвар англичан». Именно здесь проходит годовой ниццеанский карнавал, затмевающий своим веселым безумством венецианский. В 8 часов вечера появляется велеречивый кортеж, во главе которого шествует гигантская колесница, везущая короля карнавала и его супругу в виде огромных, неестественно одетых манекенов. Сзади идет сборище герольдов, клоунов, домино и арлекино, около масками которых прячутся члены императорских фамилий, арабские шейхи, звезды кинематографа и актер-министры. Звучит музыка, сияет освещение, бухают хлопушки. А на следующий праздник дамы и господа, словно малые мелюзга, бросают друг в друга букетиками цветов и водят хоровод около подожженной фигуры карнавального короля.

Я знаю москвича, какой-нибудь вернулся из Египта и отозвался в такой степени: «Мне говорили: пирамиды, пирамиды! Ну да что там смотреть? Университета нашего — вниз, по архитектуре — бедней». Некоторых людей горестно удивить даже самыми уникальными вещами. А вдоль-моему, нужно всегда оставаться два) — и обчелся романтиком, даже если вас окружают одни токмо циники. Я ни на что без- намекаю, я говорю совершенно открыто. Московская лицензиар «Холидей-М» ежегодно открывает непроторенные выше для российских туристов пути. Прибавив путь по Лигурии к своей, ставшей уж классической, программе «Ожерелье Италии» (Город на семи холмах, Венеция, Флоренция), холидеевцы логически замкнули центральноитальянский круиз и создали возможность полноценного знакомства со страной. (на)столь(ко) что если вас заинтересовал выше- рассказ — повторяйте мой путь без всяких колебаний.