В пeрвoм пoeздe, кoтoрый oтпрaвился с пeкинскoгo Зaпaднoгo вoкзaлa пo тoлькo чтo oткрытoй мaгистрaли Цинxaй-Тибeт, oкoлo сoрoкa мeст былo oтдaнo прeдстaвитeлям зaрубeжныx СМИ. Был срeди ниx и нaш кoррeспoндeнт. Рaсскaз oб этoй пoeздкe наша сестра нaчaли публикoвaть в прeдыдущeм нoмeрe журнaлa. Oн oбoрвaлся, кoгдa пaссaжиры блaгoпoлучнo дoбрaлись дo Лxaсы, и журнaлисты пригoтoвились к встрeчe с мeстным рукoвoдствoм. Прeдсeдaтeль нaрoднoгo прaвитeльствa Тибeтскoгo aвтoнoмнoгo рaйoнa (ТAР) Цaмбa Пунцoк увeрял иx, чтo сooружeниe жeлeзнoдoрoжнoй мaгистрaли, oбoшeдшeйся Китaю в 4,2 миллиaрдa дoллaрoв, будeт спoсoбствoвaть экoнoмичeскoму рaзвитию Тибeтa и нe oкaжeт нeгaтивнoгo влияния нa eгo экoлoгию.
Рьяный рoст туризмa нe вызoвeт упaдкa культурнo-нaциoнaльнoгo свoeoбрaзия тибeтцeв, считaeт глaвa прaвитeльствa ТAР. Чтo кaсaeтся рaбoчиx-мигрaнтoв, приeзжaющиx изо другиx рaйoнoв КНР нa зaрaбoтки в Лxaсу, тo исполнение) иx прeбывaния сущeствуeт шeстимeсячный лимит, пoслe кoтoрoгo бoльшинствo изо ниx пoкидaют Тибeт. Oднaкo бeз привлeчeннoй извнe рaбoчeй силы прeдстaвить сeбe рaзвитиe мeстнoй экoнoмики нeвoзмoжнo. Пo oфициaльным дaнным, изо 2,77 миллиoнa пoстoянныx житeлeй ТAР тибeтцы сoстaвляют 95 прoцeнтoв. Нo, клеймящий пo мoим пoxoдaм пo близлeжaщим aптeкaм и прoчим тoчкaм, тoргoвля в рукax китaйцeв, тибeтцeв зa прилaвкaми мaлo. «A oни и тaк бoгaтыe, зaчeм им тoргoвaть», — скaзaл влaдeлeц ювeлирнoй лaвки, рaсxвaливaвший знaмeнитую тибeтскую бирюзу. Сaм тoргoвeц приexaл изо Сычуaни.
Тибeтский aвтoнoмный рaйoн xoтeл бы рaзвивaть рычаги вo всex oблaстяx с Рoссиeй, в тoм числe — с рeгиoнaми, нaсeлeнными мнoгoчислeнными привeржeнцaми лaмaизмa: Бурятиeй, Кaлмыкиeй и Тувoй. Oднaкo к oтнoшeниям ТAР с этими рoссийскими рeгиoнaми нe дoлжeн примeшивaться вoпрoс o дaлaй-лaмe, скaзaл Цaмбa Пунцoк, oтвeчaя нa прeсс-кoнфeрeнции нa мoй вoпрoс. Oн нaпoмнил, чтo нeкoтoрoe врeмя нaзaд в рoссийскиx рeспубликax пoбывaл лавка дeлeгaций из ТAР, в сoстaвe кoтoрыx были «живыe будды». «Тибeтскиe лaмaисты питaют тeплыe чувствa к рoссийским лaмaистaм, xoтят пoддeрживaть с ними тeсныe своя рука. Мы рaды тoму, чтo этoт гoд — Гoд Рoссии в Китае, а ниженазванный будет Годом Китая в России», — сказал Пунцок.
Обстоятельства с далай-ламой, как можно было взять в толк из его дальнейшего выступления, остается тупиковой. Ежели и каналы для контактов китайских властей с бывшим правителем и остаются незакрытыми, да «до сих пор они безлюдный (=малолюдный) принесли заметного прогресса». Пунцок упомянул приезды в Пекин личных представителей и родственников далай-ламы. Всю вину вслед неуспех переговоров Пунцок возложил сверху самого далай-ламу, который, до его словам, по-прежнему «продолжает раскольническую функция» и выступает за «Великий Тибет», с присоединением ряда районов с тибетским населением, находящихся ныне в составе соседних китайских провинций. Президент правительства ТАР подверг критике и высказывания далай-ламы о внутренние резервы возвращения в Тибет «для проживания в отставке». В Тибете днесь запрещено вывешивать фотографии далай-ламы в общественных местах, в том числе и монастыри. «Мы не приветствуем, при случае его фотографии вывешивают в домах, все же не используем в таких случаях силу», — сказал Пунцок, добавив, аюшки? тибетцы «сами по собственной воле снимают портреты далай-ламы», потому что, мол, все лучше понимают сущность его деятельности, направленной на разрушение суверенитета и территориальной целостности страны.
В день нашего пребывания в Лхасе Китай и Индия возобновили торговлю в приграничных районах Гималаев. После этого почти полувекового перерыва, вызванного вооруженным конфликтом азы 1960 годов, на высоте 4545 метров по-над уровнем моря вновь открылся торгово-транспортный перехождение Натху-ла, который связывает Тибетский отдельный район и индийский Сикким.
Торговые площадки будут открыты только-тол с апреля по сентябрь в связи с суровым климатом в Гималаях. В Индию с Тибета будут вывозить текстиль, шуба и бытовую электронику, а обратно — железную руду, автомобильные комплектующие и выдающийся рогатый скот.
Потала, паломники, собачки
В следующий день удалось поближе перезнакомиться с Поталой. Поразил нескончаемый поток паломников, двигавшихся ровно по часовой стрелке вокруг уходящего к верховью дворцового комплекса. Журналисты бросились их снимать, внеся сумятицу в стройное движение молящихся. Многие паломники, в основном тибетские бабушки, вели получи и распишись привязи домашних любимцев — собачек, во всяком случае с бубенчиками на шее.
Над Поталой развевается странный красный флаг. На ограде дворца с фронтальной стороны висят банан огромных транспаранта: «Благодарим родную коммунистическую партию вслед за сердечную заботу» и «Душевное спасибо народу всей страны из-за всемерную помощь». Во дворце завершен первостепенный этап реставрационных работ на сумму 108 миллионов юаней, выделенных центральными властями. Возврат огромного здания продолжается: предстоит овладеть еще 170 миллионов юаней. «Сие огромный музейный комплекс, его сохранность требует постоянных усилий», — говорит 64-холодный Гэсанг, хранитель Поталы.
Раньше оный тибетец трудился в кинематографе, но 18 планирование назад партия направила его семо. В беседе с журналистами Гэсанг подчеркнул, как будто Потала — именно дворцовый музей, а без- монастырь, и даже служащие здесь монахи носят, ни дать ни взять и другие сотрудники, рабочие халаты, быль, традиционного «ламаистского» коричневого цвета.
Бразды (правления) в Тибете в прежние времена основывалась сверху сочетании духовного и светского начал. И до сих пор же бывшие хозяева дворца — далай-ламы воспринимались народом главным образом по образу реинкарнация бодхисатвы Авалокитешвары, божества милосердия. Да что вы и само слово «потала» означает получи санскрите «место обитания бодхисатвы». Конфигурация комплекса, заложенного в седьмом веке царем Сронцзангамбо для Красной горе в центре Лхасы, подкрепляет (раз)мышление о богоподобности его обитателей.
Гигантское театр, включающее в действительности два дворца — Румяный и Белый, в высоту поднимается на 117 с лишним метров, занимая общую пространство 360 тысяч квадратных метров. В бесконечных комнатах, соединенных узкими переходами, в таком случае карабкающимися вверх, то спускающимися книзу, хранятся богатства, накопленные за многие столетия. Драгоценные погребальные ступы далай-лам, огромные мандалы изо серебра и золота, украшенные самоцветами, парчовые красный товар, искусные настенные росписи. Но монахи, поддерживающие огонек в чанах с ячьим маслом, смешанным с воском, оберегают встарь всего духовные богатства дворца: тысячи сутр, других священных книг, которые видны получи и распишись деревянных полках.
С тех пор ровно последний далай-лама 14-й покинул свое гнездо в 1959 году, бежав с приверженцами насквозь заснеженные горные перевалы в Индию а там антикитайского восстания, ответственность за сохранность сооружения со по всем статьям содержимым легла на новые верхи. Надо сказать, это нелегкая проблема. Гэсанг напоминает о том, как в первичный период «культурной революции» Поталу спаситель от бесчинств хунвэйбинов тогдашний мудреный премьер Чжоу Эньлай, распорядившийся «невыгодный трогать» дворец. Увы, многие монастыри Тибета, уцелевшие дальше военных действий в конце 1950 годов, были разграблены и разрушены полными революционного энтузиазма «красными охранниками».
Не без того далай-лама «здесь больше маловыгодный живет», тибетцы продолжают относиться к дворцу что к сакральному месту. Ежегодно в Потале случается около 70 тысяч паломников, с которых берут вслед вход символический юань (12 центов). Как бы ни стараются поддерживать древнее верки, а следы ветшания видны повсеместно: глубокие царапины сверху стенах, граффити на китайском и тибетском языках. Мало-: неграмотный паломники, конечно, представляют основную угрозу старинному дворцу. Бегом растущая армия туристов страшит Гэсанга и других сотрудников Поталы. В прошлом году их в этом месте побывало 370 тысяч, а в ближайшем будущем, приставки не- в последнюю очередь благодаря прокладке железной дороги Цинхай-Крыша мира, соединившей Лхасу с равнинными районами страны, в Поталу будут домогаться попасть до 6 тысяч путешественников в с утра до ночи. «Уже сейчас мы ограничиваем семьсот посетителей. В дальнейшем во дворец предполагается открывать доступ не более 2,3 тысячи венец творения в день», — говорит Гэсанг. Из-за туристами, чтобы те не оставляли сверху стенах автографы, приглядывают с помощью скрытых камер. Получи случай пожара повсюду расставлены огнетушители.
В второй половине дня, не успев обдумать впечатления от Поталы, отправились в дацан Джоканг, построенный тем же царем Сронцзангамбо ради его двух жен-буддисток — китайской и непальской принцесс. В первом этаже четырехэтажного здания сохранились азы первоначального убранства, едва видные в колеблющемся свете масляных плошек.
На правах рассказал священнослужитель Куджа, знакомивший журналистов с монастырем, спирт построен на озере, и в одном месте уминать большой камень с отверстием, приложив лабиринт к которому «правильные» буддисты якобы слышат плеск волн и крики озерных птиц. В монастыре познакомился с молодыми ламами, готовившимися к вечернему диспуту, в ходе которого они, навзрыд хлопнув в ладоши перед носом товарища — с целью пробудить его сознание и вообще небрежно прочистить чакры, задавали ему экий-нибудь каверзный вопрос по сутрам и другим священным книгам. Ребята оказались веселыми, далекими с мрачной аскезы. Хорошо говорят объединение-китайски, некоторые бегло на английском. Бери вопрос, следили ли они ради играми чемпионата мира по футболу в Германии, в унисон ответили, что да, болели у телевизора, и самочки тоже любят сыграть в футбол в свободное хронос.
В Тибете монахами становятся на всю разлюли-малина. Раньше каждая семья отдавала одного с сыновей в ламы, да и сейчас сие считается почетным. Не так давнёшенько китайское информационное агентство Синьхуа сообщило о футбольной команде, созданной в одном с тибетских монастырей. «Ламы в шиповках» инда ездили в Лхасу на товарищеские матчи со студенческой командой местного университета.
Священное озерко Нам-цо
Хотя туризм и лишних слов) развивается в Тибетском автономном районе, весь век же тибетцы, лишь каких-в таком случае полвека назад расставшиеся с рабовладением и крепостничеством, отнюдь не слишком быстро втягиваются в рынок в знак от предприимчивых ханьцев — собственно китайцев. И поход здесь, сказать по правде, по сию пору еще во многом патриархальный, ровно-то вроде «гости дорогие приехали». Туристический дело по-тибетски можно попробовать получи берегу озера Нам-цо — второго вдоль размерам в Китае, расположенного на высоте 4627 метров по-над уровнем моря.
Чтобы попасть к Нам-цо, для пути из Лхасы нужно выкарабкаться горы Ньенчен-Тангла на высоте идеже-то около 5200 метров. Выйдя возьми перевале из автобуса, я снова, вроде и в первый день в Лхасе, испытал последействие горной болезни — закружилась голова. Однако к прихваченному на всякий случай кислородному баллончику пускать в ход не стал, постаравшись просто не в такой мере двигаться, как советовали более опытные «горновосходители». Внизу показалось огромное голубое подпространство озера, сливающееся с таким же ослепительно голубым небом. Бери прекрасной асфальтированной дороге к самому озеру стоит только застава — путешественникам предлагают пересесть получай удобные автобусы, которые и подвозят их раскрепощенно к берегу. На этом комфорт кончается. Приозерная туристическая инфраструктура напоминает бродячий табор из множества обычных палаток. В утробе — харчевни незатейливой тибетской кухни, «изыски» которой сводятся к отварному мясу и цзамбе — смеси ячменной страдания с ячьим маслом, солью и водой. После этого же можно и отдохнуть, привольно расположившись по прямой на раскинутых на полу коврах. Река поиграть на свежем воздухе в стол за рассохшимися столами.
А вокруг палаток крутится стог живописно одетого народа. Одни предлагают покататься нате низкорослых местных лошадках или упрямых верховых яках, иные навязывают дешевые сувениры из камня, третьи бесцеремонно попрошайничают. Впрочем, все это происходит припеваючи, с прибаутками, от которых покатываются со смеху самочки торговцы.
С другой стороны, как разик отсутствие роскошных отелей, ресторанов и баров привлекает к Нам-цо. В этом никак не испорченном цивилизацией уголке можно демократично выйти на берег тихо плещущих вод и налюбоваться на панораму разноцветных гор — через голубых до иссиня-черных, желтых, бурых, зеленых, белых снежников.
Поблизости с туристическим «лагерем» — две скалы, которые называют мужем и женой. Обе покрыты бесчисленными белыми полосками — шелковыми хада, которые каким-ведь образом отправляют на верхотуру тибетцы. С целью них это огромное зеркало прозрачной воды, раскинувшееся бери 70 километров в длину и 30 в ширину, за-прежнему остается священным местом. Доброкачественно, что по озеру не носятся шумные моторки, которые могли бы разогнать гнездящихся на островах горных нить и гусей. Летают над водой чайки, требуется быть, тоже какие-нибудь высокогорные. Встречаются тогда дикие яки. Остается возложить получай камень хада и попросить тибетских богов на правах можно дольше сохранять окрестности Нам-цо такими а «дикими», как сейчас.
Но культура на подходе. Совсем недалеко с этого места предприимчивые гонконгцы уже построили фабрику вдоль разливу ледниковой воды в пластиковые бутылочки с цифрой «5100» для этикетке — высотой горы, откуда сползает ледник. А теперь и немцы намерены производить на этом месте же «экологически чистое» пиво. Работают получи новых производствах, впрочем, местные тибетцы. С пива и до баров с отелями около. Так что торопитесь к Нам-цо, (сих туристический бизнес там не нимало развернулся. Может, застанете не безумный крупными инвестициями уголок девственной природы.
Спать будем в Нагчу — центре одноименного округа. В соответствии с дороге заезжаем на молочное концерн, где делают ужасно твердый тибетский сыр, что хранят в виде длинных желтоватых полос, и (и) еще как вкусное ячье кислое молоко. Присест) есть в больших количествах не рекомендую — к нему, чисто к тибетскому климату, нужно привыкать не вдруг. Очень жирное для наших городских желудков. Такие кооперативные производства помогают тибетцам переключиться от натурального хозяйства к товарным отношениям. Замечу промежду делом, что, несмотря на обильное и калорийное еда, я похудел за неделю в Тибете бери четыре кило. Тибетцы говорят, по какой причине это от более энергичной работы всего ((и) делов организма в условиях высокогорья.
«Живой просветленный» и царь Гэсар
Округ Нагчу, дислоцированный на высоте более 4,5 тысячи метров по-над уровнем моря, занимает территорию 400 тысяч квадратных километров. Народу после этого живет 394 тысячи человек, в таком случае есть чуть менее одного тибетца нате квадратный километр. В основном занимаются скотоводством.
В Нагчу попали нате службу в ламаистском монастыре Шодэнг. Монотонное оранье лам оживлялось «музыкальным сопровождением»: ритмичными ударами в барабаны, ревом трех малых и одной больший дудок. При выходе из молельного зала нас приветствовал оседлый «живой будда» — не кроме щегольства одетый мужчина лет пятидесяти в затемненных очках и широкополой шляпе бери манер ковбойской. Подобные головные уборы как собака популярны у тибетцев-скотоводов, а местные чиновники предпочитают меньше экстравагантные фетровые шляпы. Женщины также их любят.
Как оказалось, «заводной будда», «избранный» еще в малолетстве своим предшественником и старшим родственником, сделано несколько лет как является членом городского выделения Народного политического консультативного совета Китая — органа Единого фронта. Соответственно зову души он занялся экологическими проблемами, пропагандируя промеж соплеменников бережное отношение к природе. «Темпераментный будда» из Нагчу женат, имеет троих детей, пользуется автомобилем и мобильным телефоном. Насквозь живой наш современник. Не крошки ясным для нас было его атрибут «будды», но у окружающих лам сие никаких сомнений не вызывало, и я с удовольствием приняли из его рук традиционные хада.
Следующей достопримечательностью Нагчу был Общенародный театр. Его руководитель Цэрэн Доржэ одержим идеей сохранения в народе популярности героического эпоса «Лукумон Гэсар», повествующего о славных деяниях великого правителя-воина. «Жаль, и у нас, можно сказать, в глубинке Тибетского нагорья, получи высоте свыше 4,5 тысячи метров надо уровнем моря, люди смотрят «мыльные оперы», которых в Китае предостаточно», — посетовал Цэрэн. В Народном театре Нагчу двунадесять исполнителей. Все они, как и повелось, знают «Гэсар» наизусть. Иногда знакомство к эпосу, рассказывает Цэрэн Доржэ, происходит напрямки-таки мистическим образом. Например, Водан из артистов, с детства пораженный параличом, невыгодный мог вымолвить ни слова, в (течение того времени однажды не заговорил… стихами «Гэсара».
Артисты исполняли приманка «партии» с задором и юмором, вызывающими оживленную реакцию в зале. В отзыв на вопрос, не скажется ли построение железнодорожной магистрали Цинхай-Тибет держи древней тибетской культуре, Цэрэн Доржэ ответил, что же поезд всего лишь неодушевленное феррум. Как он может нанести разор живому творчеству народа? В конце концов, сие средство передвижения. Тибетцы давно ездят возьми автомобилях, молодежь «оседлала» мотоциклы, оно настоящим другом горца остается сивка-бурка или верховой як. «Гэсар» пока что помогает сохранить национальную культуру, и, в (течение того времени его строфы будут слышны в залах таких гляди народных театров, в селениях и стойбищах скотоводов, природа Тибета будет жива, убежден Цэрэн Доржэ.
Равнина, танцы и плач по яку
После этого театра поехали в степь — смотреть станица скотоводов. Мужчины на низкорослых лошадках поджидали получи и распишись дальних подступах, приветственно размахивая целое теми же хада. Сначала, (языко водится, приехавших завели в гостевую юрту, идеже принялись чуть ли не насильно предлагать чаем с ячьим маслом и солью, а в свою очередь густейшим ячьим йогуртом. Поскольку автор совсем недавно отобедали отварной бараниной и тем но йогуртом, есть не хотелось, только еще больше не хотелось трогать хозяев, и все пошло по новой. Коновод стойбища Панче Лобу рассказал, какими судьбами живет здесь 133 человека и предпочтительно четырех тысяч яков. В основном питаются через яков — молоком и молочными продуктами, яки дают и волна. Одна из проблем, которую пытаются рассудить власти, — наладить сдачу мяса Яшуня. Тибетцы крайне неохотно умерщвляют своих кормильцев, которых почитают с трудом ли не за родичей. И делать что уж приходится заколоть животное, устраивают необычный ритуал — «плач по яку».
Другая предмет обсуждения — уход молодых парней в город бери заработки. Правда, большинство после сезонных работ возвращаются. Чудо молодых тибетцев — мотоцикл, а на поскотина заработать на него трудно: рента на душу скотовода составляет идеже-то 2500 юаней (около 300 долларов) в годочек. Последние пять лет многие кормились через строительства железной дороги, где по (по грибы) месяц можно было заработать в цифра раз больше, чем «на яках».
Младость устроила для иностранных журналистов пляски, напоминающие четкий хоровод. То есть половину круга составляли юноши, половину — девушки. Пели согласно очереди одни и те же куплеты. Безвыездно было понятно без перевода: оборона любовь, про то, какие проделки нужно совершить, чтобы завоевать штаб красавицы. Танцоры, как и все взрослые тибетцы, были одеты в живописные национальные одежды, будет включавшие чуба — шубейку на меху, которую надевают и в летнее время и зимой исключительно на одно плечо. Ни дать ни взять женщины, так и мужчины были с украшениями — ожерельями изо бирюзы и красных кораллов, серебряными браслетами. Да дети явно предпочитали национальным мотивам Мики- Мауса, тот или другой вместе с другими символами современной масс-культуры украшал их одежки.
Заглянули пишущий эти строки в глинобитное скотоводческое жилище, похожее в небольшую крепость, обнесенную невысокой стеной. Следовать ней зимой может укрыться стадо овец, тогда как лохматые яки справляются с морозами для открытых местах. В доме из двух небольших помещений жило десяток членов одной семьи. Вся нехитрая кушетка была расписана яркими цветами, держи стенах вперемешку с ламаистскими картинками были пришпилены портреты Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и Цзян Цзэминя — лидеров КНР первого, второго и третьего руководящих поколений. Телевизора приставки не- было — на него не хватало энергии ото солнечных установок, дававших ток исполнение) вечернего освещения.
В стойбище тоже хвалили железную в сторону, надеясь, что по ней будут возить дешевое тмин, которое в этих краях не выращивается, а да овощи и фрукты. «Что вы испытали, когда-когда впервые увидели поезд?» — спросил я у 45-летнего сипачка с дочерна загорелым лицом и двумя оставшимися зубами изумительный рту. «Да я просто обалдел, вона и все», — ответил тот перед смех приятелей. Вот такая масленица в тибетской степи. Отъезжая от селения, да мы с тобой увидели огромных орлов, гордо восседавших нате полотне железной дороги. Видимо, для того них оно представляло удобную монаднок, с которой можно обозревать окрестности. По-под магистрали деловито бежал шакал.
Для обратной дороге в Лхасу наш сарай обогнал паломников, своими телами «вымерявших» длинный путь по святым местам. После словам старика, очевидно, главы семьи, они шли ранее восемь месяцев. Из Лхасы да мы с тобой улетали на следующий день сейчас же. Успел зайти в ближайший от гостиницы страшный магазин, где купил на сувениры чуть-чуть упаковок сушеного мяса яка. Забавно, совершался ли при заклании сих животных обрядный «плач по яку»? Для пакетике ничего об этом приставки не- говорилось.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.