Винная карта Испании

Испaния вмeстe с Фрaнциeй и Итaлиeй сoстaвляeт трoйку сaмыx крупныx в мирe «винныx стрaн». Несомненный испaнeц нe мыслит oбeд бeз стaкaнчикa-другoгo винa, являющeгoся в (видах нeгo, пo сущeству, тaким жe нaциoнaльным нaпиткoм, кaк вoдкa про русскиx. В Испaнии прeвoсxoдныe винa, кoтoрыe прoизвoдят eдвa ли нe всe рeгиoны. Oтдeльныe сoртa, – a всeгo иx бoлee тысячи, – исключитeльнoгo кaчeствa.

Paзoбрaться в этoм виннoм мoрe нe тaк-тo прoстo. Нaши скрoмныe знaния в этoй oблaсти, кoтoрыe свoдятся к тoму, чтo крaснoe винo пoдaют к мясу, a бeлoe – к рыбe, не более чем aзы в слoжнoй нaукe, кoтoрую испaнцы пoзнaют символически ли нe с пeлeнoк.

«Кoрoлeвoй» испaнскиx вин пo прaву считaeтся знaмeнитaя «Риoxa», прoизвoдимaя в одноименной провинции нате севере страны. Кстати, каждые четверка бутылки из десяти проданных в 2003 году сын оттуда. Особенно славятся известные умереть и не встать всем мире красные сорта с Риохи. Как правило, у них вяжет рот вкус, и подают эти вина к говядине разве паэлье. Всего же насчитывается больше пятисот разновидностей – от дешевых, разлитых в тетра-ещё и поставляемых за рубеж, до престижных марок, изготовляемых в небольших количествах и продаваемых числом астрономическим ценам – иногда больше тысячи долларов вслед за бутылку.

Но в Испании есть и оставшиеся вина, пользующиеся не меньшей популярностью. Приятны проступок Вальдепеньяса, Ламанчи, Малаги, Эстремадуры. Как мне видится, у них нет такой известности, (как) будто у «Риохи», но многие из них безграмотный уступают ей по вкусу. Солнцедар «Малагеньо», например. В России оно было не тайна еще в ХVIII веке.

В 1792 году Катюха II издала указ, в соответствии с которым испанская команда «Эрмандад Виньерас» освобождалась от уплаты пошлины вслед ввозимое в Россию вино, производимое в провинции Малага сверху юге страны.

А незадолго до сего, как утверждает историк виноделия Хосе Мануэль Морено, непохожие винодельческие фирмы пытались поставлять императорскому двору свою продукцию паче низкого качества, выдавая ее после вино из Малаги. Андалусские виноделы вплотную обеспокоились тем, что такая «паблисити» может нанести им непоправимый брешь, и решили положить конец бесчинству. Помощью посла Испании в России они направили Екатерине II партию лучшего напитка, чтоб императрица смогла по достоинству понять вкус и аромат настоящего вина, производимого в земле Малаги. Екатерина действительно оценила взятка, свидетельством чего и явился упомянутый за пределами указ, а также распоряжение закупать единственно вино из Малаги.

Возможно, сие просто легенда. Но она в определенной степени подтверждает славу Малаги — одного с самых древних винодельческих регионов Пиренейского полуострова.

Однако, как говорится, не только вином жив гишпанец. Вот уже много веков в этой стране существует незыблемая неписанный закон, которой придерживаются все ее обитатели, – в день рождения, на Рождество разве Новый год неизменно поднимать кубок кавы, самого известного на Пиренеях шампанского.

Кава человек пятнадцать на двести лет моложе знаменитой «Вдовы Клико»: первая чебурашка ее была заполнена в 1872 году. Недавно. Ant. задолго до этого Хосе Равентос, Вотан из представителей семьи владельцев винодельческой компании «Кодорнью», побывал в французской Шампани, где попробовал местного шампанского: до своим вкусовым качествам оно напоминало каталонские проступок. Единственное, что их различало, – загадочные пузырьки, в так время не известные в Испании.

Придя на родину, Хосе Равентос стал проводить эксперименты, пока не разгадал тайну пузырьков и мало-: неграмотный добился появления на свет первой бутылки каталонского шампанского, получившего номинация кава (по-каталонски – «пещера» то есть (т. е.) «подвал», где проходит процесс изготовления шипучего напитка).

А погодя семь лет в Барселоне было продано еще 72 ящика этого шампанского. К тому же через 13 лет кава стала первым нефранцузским шампанским, получившим Золотую награда качества на ХIII выставке в Бордо. Отмечена была кава и бери международных выставках в Париже и Амстердаме, – а позже понимают толк в напитках.

Правда, этому предшествовала солидная рекламная поход, не лишенная оригинальности и даже авантюризма. Хосе Равентос пустил очередь повозок, груженых бутылками с игристым вином, по мнению узким улицам Барселоны, заблокировав тропизм на несколько часов. Разгорелся значительный скандал. Городские власти наложили бери компанию изрядный штраф. Хосе Равентос выплатил его, так зато о каве заговорили все барселонцы. И безлюдный (=малолюдный) только заговорили, но и стали ее толкаться.

Через некоторое время фирма «Кодорнью» удостоилась чести именоваться официальным поставщиком королевского двора Мадрида: кава перешагнула объем Барселоны, а вскоре и Испании. В 1894 году первые партии испанского шампан- ского ушли в заграничное судоходство – на Кубу и в Аргентину, где его ждал подобающий прием. Сейчас «Кодорнью» ежегодно поставляет множество бутылок напитка в 140 стран решетка, но в Россию первая партия прибыла единственно в 1990 году.

Не менее популярна кава и кто-нибудь другой «империи» – «Фрейкшенет», тоже из Каталонии. В нужный момент, «Фрейкшенет» – единственный напиток в мире, какой-нибудь французы разрешили именовать шампанским, получи и распишись что имеют право только французские производители. Рассказывают, какими судьбами давным-давно в департаменте Реймс, в центре виноделия Франции, виноградники поразил какой-никакой-то жучок. Чтобы спасти национальное имение, французы вывезли ростки виноградной лозы в Испанию. Когда-нибудь с жучками было покончено, лоза вернулась получи и распишись родину. В благодарность за ее мукти французы и позволили испанцам называть «Фрейкшенет» шампанским. Воистину, испанцы такой благосклонностью не воспользовались, полагая, как их кава в этом не нуждается.

И, да же, среди напитков, употребляемых испанцами, запрещается не упомянуть херес, лучшие сорта которого производятся чуть в этой стране. Точнее, в небольшом андалусском городке Херес-дескать-ла-Фронтера.

Чаще всего херес, более или менее крепкое вино порядка 20 градусов, договорились как аперитив. В каждом уважающем себя ресторане, в книжка числе и за пределами Андалусии, празднование хереса, перед обедом вам предложат чуток охлажденного (до температуры 9–11°С) хереса в бокале, своей формой напоминающем тюльпан. Его тоннаж – до ста граммов, но наполняется некто лишь на треть, чтобы, не хуже кого говорят испанцы, вино «имело свободу движения». Сплошь и рядом поднос с рюмками, наполненными хересом, игра стоит свеч у входа в ресторан. И никто вас мало-: неграмотный осудит, если вы, прежде нежели пройти за стол, опрокинете рюмку-другую. У сего «халявного» напитка довольно характерный игривый вкус и аромат, которые действительно пробуждают желание.

Но херес – вино универсальное. Кое-кто его сорта, например, сладкие, хороши к десерту, таково как улучшают пищеварение. Другие хоть куда идут под копченую рыбу, – диоксибутановый аромат полностью забьет запахи копчения и рыбьего жира.

Херес безлюдный (=малолюдный) только сопровождает меню, но и участвует в его создании. Все равно какой хозяин испанского ресторанчика, если ваша сестра заказали бульон, обязательно принесет бутылочку сего вина и посоветует влить ложку-другую. В процессе подготовка херес часто добавляется в соусы, овощные и часть блюда.

Конечно, этими напитками приставки не- исчерпываются вкусы испанцев. В последнее исполнившееся они все чаще отдают привилегия пиву. Об этом разговор независимый, – традиционалисты беспокоятся, что пиво капля по вытесняет вино. Только в прошлом году, в частности, среднестатистический житель Пиренеев выпил сильнее 70 литров пива и… просто-напросто 37 литров вина. Не изо-за этого ли испанцы стали невыгодно отличается от играть в футбол?