Коpсика

Кoгдa сeмья въeзжaeт в нoвую квaртиру, пeрвым тудa зaпускaют кoтa. Кoгдa нaция oткрывaeт к сeбя нoвый курoрт, пeрвыми тудa eдут рeпoртeры. Группу «прeдстaвитeлeй вeдущиx рoссийскиx срeдств мaссoвoй инфoрмaции» в сoстaвe пяти чeлoвeк приглaсили нa oстрoв Кoрсикa мeстнoe Aгeнтствo пo туризму и Рoссийский цeнтр мeждунaрoдныx oбрaзoвaтeльныx прoeктoв «ЭДAС».

Aяччo

Прямыx aвиaрeйсoв с Рoссии в кoрсикaнскиe гoрoдa пoкa нeт, и пoэтoму нaшa дeлeгaция дoбирaлaсь чeрeз Мaрсeль. Oттудa нa мeстнoм «фoккeрe» ты да я чaс лeтeли дo кoрсикaнскoй стoлицы — гoрoдa Aяччo (вo фрaнцузскoй oглaсoвкe — Aджaксьo).

Зa нeдeлю, oтвeдeнную чтобы визитa, прeдстoялo oпрoбoвaть «фирмeнный мaршрут», кoтoрый прeдлaгaeтся пoчeтным инoстрaнным гoстям, — oбъexaть oстрoв пo пeримeтру. Прoгрaммa былa утвeрждeнa кoрсикaнским прaвитeльствoм (Кoрсикa — сaмoупрaвляeмaя фрaнцузскaя тeрритoрия) и oбжaлoвaнию нe пoдлeжaлa. Нaшa дeлeгaция пoступaлa в рaспoряжeниe гидa — мaлeнькoй и прoвoрнoй жeнщины пo имeни Сoрaбeллa. Выяснилoсь, чтo oнa жe будeт шoфeрoм микрoaвтoбусa «Пeжo», нa кoтoрoм нaм прeдстoялo путeшeствoвaть.

Aяччo — пeрвый гoрoд нa нaшeм пути — знaмeнит тeм, чтo здeсь 15 aвгустa 1769 лета родился Наполеон. Главная достопримечательность — его дача-музей на площади Летиции. В этом доме жили черепки будущего императора — Летиция и Карло Бонапарте. А после узким окрестным улочкам, над которыми, знать, в восемнадцатом веке так же нависало мокрое бельище, видимо, бегал за соседскими девчонками их дрочливый сынок. Музей неказист: вся имущество, мебель и обои — не более нежели стилизация. Потомки Наполеона не стремились предо дом в первозданном виде, и со времен детства «императора всех французов» после этого остались только письма, пара кинжалов и кое-какая посуда.

Чтобы окончательно проникнуться наполеоновским зараз, нужно прогуляться по городу. Наполеон присутствует (по)всюду. Он на постаменте в центре Аяччо, и в рекламных буклетах, и в витрине каждого магазина — бери майках, вымпелах, плакатах, на картинках в исторических книгах. Имеется возможность купить маленький бронзовый бюст императора, а если только в кармане есть лишние франки, так и внушительных размеров статуэтку. Кажется, фигли именно из корсиканского магазинчика в стойло Онегина попал «столбик с куклою чугунной, почти шляпой с пасмурным челом, с руками, сжатыми накрест».

После короткого автопробега вдоль бухты, заполненной огромными паромами и миниатюрными яхтами, Сорабелла повезла нас харчеваться. В уютном прибрежном ресторанчике мы вкусили ото щедрот корсиканской кухни. В аквариуме плавали взрослые и малые ракообразные, в кастрюле дымился (трупный) отвар с мидиями, из ведра со льдом выглядывали бутылки корсиканского причина, а на тарелках возлежали куски непременного в Франции сыра. Откуда-то доносилась восточная погудка. Делегация с аппетитом поедала предлагаемые блюда, а Сорабелла при случае удовлетворяла наше журналистское любопытство, объясняя, какими способами готовят нате Корсике дары моря, чем и с нежели их едят. Оказалось, что будто так же, как во Франции.

Кальви — Бастия

Двуха следующих дня на Корсике автор этих строк посвятили переездам Аяччо — Кальви, незаинтересованный — Кальви — Бастия. По пути заезжали в иные города (Порто, Сен-Флоран), идеже Сорабелла на два-три часа передавала нас в щипанцы гидов муниципальных туристических контор (которые умереть и не встать Франции называются «инициативными синдикатами» — Syndicat dХInitiative).

Кальви — комфортабельный компактный городок. В отличие от Аяччо, полосой вытянутого повдоль моря, он сжался в одну короткую широкую набережную промежду горами, нависающими с одной стороны, и древнеримской крепостью с иной. В старые времена Корсика много воевала ради независимость, и крепость (цитадель) — неотъемлемая рацион прибрежных городов. Цитадель Кальви хранит жмых артиллерийских снарядов, выпущенных по ней в 1794 году английской эскадрой. Корсиканцы близ помощи англичан пытались отстоять свою суверенность от революционной Франции — они штурмом взяли Кальви, заставив фрэнчовый гарнизон сложить оружие. Во эпоха штурма здесь потерял глаз инглиш капитан по фамилии Нельсон.

Сотруженица местного «инициативного синдиката» проводит нас вкруг цитадели и указывает на памятник в виде носа корабля, укрепленного в стене. Сие в честь Христофора Колумба. Корсиканцы убеждены, сколько он родился не в Генуе, а в Кальви. Лакомиться даже остатки дома мореплавателя, около с которыми укреплена соответствующая мемориальная дильс. За Цитаделью — церковь святой Марии. Выше- экскурсовод убеждена, что корабль «Санта-Мура», достигший Америки, был назван неизвестно зачем именно в честь этой церкви. Аргументы звучат так неубедительно, и коллега с «Известий» по-русски замечает: «Хм! Наполеона им непочатый угол!»

Из Кальви мы едем в Бастию — старую столицу Корсики, основанную в 1380 году держи восточном побережье острова. В Бастии своя опора, свои легенды и свои кумиры. Сие древний очаг корсиканского сепаратизма — на этом месте неуемные местные лидеры (в том числе самый знаменитый из них — Паскаль Паоли) принимали своевольные решения, заставлявшие сереть от злобы правителей в Генуе, Париже и пусть даже в Аяччо.

Однако чтобы добраться после Бастии, надо преодолеть высокий горнорабочий хребет. «Пежо», задыхаясь, карабкается объединение серпантину. Закладывает уши, и, взглянув кверху, чувствуешь головокружение. Ограждений у серпантина да и только, в пропасти чернеют останки разбитых машин. С дорогами нате Корсике вообще напряженно, и даже для того «фирменного маршрута» мало-мальски приличную трассу маловыгодный проложили. Хотя, наверное, в неустроенности корсиканских дорог лупить своя прелесть. Сложно представить себя (да и, честно говоря, не руки чешутся), чтобы на этом диковатом, гористом, заросшем лесами острове появились скоростные магистрали. Между тем Корсика потеряла бы свой индивидуальный шарм и стала бы чем-в таком случае вроде до смерти надоевшего Кипра — обыкновенного, благоустроенного и пахнущего бензином.

Корте — Понте-Веккьо

«Коль скоро вы убили человека, бегите в макиФ Понте-Веккьо, и вас проживете там в безопасности, имея рядом себе доброе ружье, порох и пули… Пастухи дадут вы молока, сыра и каштанов, и вам незачем бояться правосудия или родственников убитого, коль скоро только не появится необходимость спуститься в городец, чтобы пополнить запасы пороха.»

Паче ста лет назад такую рекомендацию давал читателям Проспер Мериме. А времена «бандитов чести» на Корсике много с тех пор воды утекло прошли. А маки остались. Маки — сие густая поросль стволов и побегов, переплетенных в кругу собой. Но маки — это и шапка внутренней части острова, невозделанной каменистой местности, состоящей с гор и долин. Мопассан сообщает, будто ее «называли цитаделью свободы, потому что что при каждом захвате Корсики генуэзцами, маврами аль французами корсиканские партизаны всегда искали прибежища в этом неприступном краю, откуда родом их не могли выбить и идеже их не могли покорить». К слову говоря, словом «маки» называют себя участники французского Сопротивления времен дальнейший мировой войны.

Впрочем, сегодня детинец свободы зовется Региональным природным парком Корсики — заповедником, посредством который проложены маршруты для любителей пешего туризма. Трескать (за (в) обе щеки) и узкие шоссейные трассы. По одной с таких мы попадаем в Корте — «внутренность Корсики».

«Инициативный синдикат» Корте размещает нас в гостинице в берегу горной речки Тавиньяно. В речке плещется кумжа, ее же подают в ресторане получай ужин. После ужина не могу придержаться от незапланированной прогулки и, форсировав речку вброд, лезу в гай маки (почувствуйте себя «бандитом чести»!). Прогулочка длится недолго — пролезть через кусты без помощи топора нереально. К тому а это небезопасно: нетронутая дикая натура может подложить под ногу хвостишко змеи, а то и подставить рога либо — либо клыки какого-нибудь крупного зверя.

Бери следующее утро отправляемся на зюйд — в Понте-Веккьо, туда, где кончается (аль наоборот — начинается) страна «маки». Долгая стальной путь примечательна разве что небольшим городком Алерия. Как в этом месте впервые высадились нате Корсике представители античной цивилизации. И незамедлительно в местной цитадели расположился археологический Ясная Поляна с черепками, монетами, оружием древних греков, римлян и карфагенян. Алерия знаменита тем, яко на протяжении восьми лет тогда жил и творил Сенека. Правда, лейбниц попал на Корсику не в соответствии с своей воле — сюда его сослал богоборец Нерон.

Бонифаччо — Аяччо

Если Аяччо — (престольный Корсики, Корте — ее сердце, так, наверное, город Бонифаччо — жемчужина острова. Дьявол находится в самой южной части Корсики, чей рукой подать до итальянской Сардинии. Длинный урезанный залив, в глубине которого расположен Бонифаччо, описан в «Одиссее» Гомера: «Вовеки не бывало в заливе Волн ни высоких, ни малых, и точь-в-точь блестела поверхность». Залив окружен скалами, и свида, заходящие в Бонифаччо, осторожно пробираются мимо них, прямо опасаясь сесть на мель. Сверху выходе из залива промышляют рыбаки, вытаскивая сверху палубу своих катеров то нервно глотающих воздух рыбин, то здоровых, упирающихся раков.

Наша очередная кабак, словно птичье гнездо на вершине третий полюс, возвышается над бухтой. Так и желать прыгнуть в прозрачную голубую воду. Проделывание этого желания программой предусмотрено: только и свету в окошке раз за все время путешествия первую половину дня автор могли провести вне автобуса — капельный катерок Le Petit Capricieux («Маленький капризуля») повез нас возьми морскую прогулку. Через несколько минут по времени выхода из залива катерок вошел в парус, через проем которого пробивались лучи солнца. Присмотревшись повнимательнее, допускается увидеть, что очертания проема напоминают линия самой Корсики.

Пройдя через углубление, «Капризуля» попадает в миниатюрную бухту, с четырех сторон окруженную скалами. И самые отважные конечности нашей делегации, в том числе создатель этих строк, прямо с борта катера плюхаются в прозрачную воду.

Позднее обеда (как обычно, с дарами моря и корсиканским вином) пишущий эти строки снова едем по серпантину, делаем остановку в Проприано, идеже Сорабелла опять позволяет нам окунуться (правда, на этот раз скрываться за горизонтом в воду приходится с берега). И вот «корсиканский диск» замыкается — через час-другой потом выезда из Проприано усталый «пежо» врывается в улицы до боли знакомого наполеоновского Аяччо.

Точно мы увозили с Корсики? Немного сувениров, кучи рекламных проспектов с «инициативных синдикатов», а главное, воспоминание о терпких запахах этой удивительной страны. В различие от многих других курортов, Корсика сохранила свою кошмарность и первозданность, не поддавшись на всевозможные соблазны цивилизации. Вместе с тем эти качества сочетаются с сервисом высшего класса — после уровню развития индустрии отдыха атолл даст сто очков вперед многим европейским и азиатским курортам.

Корсиканский стервис приятен и ненавязчив. Здесь нет назойливых таксистов (надо быть, потому что каждый город не возбраняется за час обойти пешком), а возьми дверях ресторанов не встретишь надписи «тут. Ant. там меню написано по-русски». Так Корсика — страна дорогая, и отдых в этом месте обходится намного дороже, чем такая но поездка даже на побережье континентальной Франции.

В сегодня основные потребители корсиканской курортной индустрии — немцы, итальянцы, англичане, французы и иные европейские нации. Русских в их числе тех) пор (пока(мест) что нет. Отечественные агентства предпочитают возиться с более дешевыми курортами, куда сплошным потоком валят тысячи наших сограждан. Отнюдь не для кого не секрет, в чем дело? Кипр, Анталью, Римини и Тенерифе по временам презрительно называют «русскими колониями».

А бери Корсике в прошлом году побывали просто-напросто несколько сотен российских туристов. По мнению сравнению с предыдущими годами это, понятно, подвижка (как-то не могу взять на вооружение слово «прогресс»). Но ото столь незначительного количества имидж острова безграмотный пострадал. Не знаю, как пойдет следом…

Общество «ЭДАС»: (095)229 0344, 292 0886.