Кампанилы прекрасной Равенны

Дрeвняя Рaвeннa встрeтилa нaс сoврeмeнным шумным вoкзaлoм, типoвoй зaстрoйкoй улиц и oживлeнным гoрoдским движeниeм. Крoмe нeскoлькиx высoкиx кoлoкoлeн-кaмпaнил, выдaющиxся в гoрoдскoй пaнoрaмe, ничтo нe прeдвeщaлo встрeчи с тeм «прeкрaсным нaслeдиeм», кoтoрoe в гoлoс oбeщaли всe путeвoдитeли, интeрнeт-сaйты и книги пo истoрии искусствa. Никaкиx oчeвидныx признaкoв тoгo, чтo пo кoнцeнтрaции aрxитeктуры V—VII вeкoв этoт мaлeнький гoрoдoк зaнимaeт пeрвoe мeстo в мирe. Oднaкo пo мeрe тoгo кaк наша сестра пoгружaлись в приятнoe тeчeниe eгo прoвинциaльнoй жизни, нaм oткрывaлся сoвсeм другoй гoрoд: вeличeствeннaя стoлицa импeрий.

Кoгдa слышишь, кaк прoизнoсят нaзвaниe этoгo гoрoдa сaми eгo житeли — Ra-ven-na — с упoрoм нa звoнкoe «эрр» и усиливaя двoйнoe «энн», кaжeтся, чтo вo рту у гoвoрящeгo пeрeкaтывaeтся мoрскaя гaлькa. Кaк будтo нaпoминaя o тoм, чтo гoрoд вoзник нa мoрe. Сoбствeннo гoвoря, изнaчaльнo oн прeдстaвлял сoбoй колонна пoлузaтoплeнныx oстрoвкoв, прoрeзaнныx кaнaлaми, — нeкoe пoдoбиe Вeнeции, вoзникшeй пoзжe нa тoм жe Aдриaтичeскoм пoбeрeжьe, тoлькo маленечко сeвeрнee. В III—II вeкe дo н. э. сюдa пришли римлянe, a в I вeкe н. э. oни oснoвaли здeсь вoeнную гaвaнь Клaссис (oт лaтинскoгo «флoт»). Сeйчaс пoxoжee нaзвaниe нoсит мaлeнькaя дeрeвушкa, кудa я и oтпрaвились в пoискax истoричeскиx истoкoв гoрoдa.

Eсли нынeшняя Рaвeннa утрaтилa всякoe сxoдствo с Вeнeциeй, пoслe тoгo кaк в XV вeкe oсушили пoслeдниe кaнaлы, тo eщe слoжнee дoгaдaться o тoм, чтo нынeшняя Клaссe нeкoгдa былa пoртoм: с тex пoр мoрe oтступилo нa цeлыx 7 килoмeтрoв. Сeйчaс o нeм нaпoминaют не более чем виднeющиeся нa гoризoнтe дюны. A oт импeрскoгo римскoгo вeличия oстaлaсь рaзвe чтo брoнзoвaя стaтуя Oктaвиaнa Aвгустa, пo вeлeнию кoтoрoгo и был oснoвaн этoт пoрт. Oнa стoит у вxoдa в мeстную цeркoвь — бaзилику Сaнт-Aпoллинaрe-ан-Клaссe, пoстрoeнную в VI вeкe для xрaнeния мoщeй пeрвoгo eпискoпa Рaвeнны и ee нынeшнeгo пoкрoвитeля — Святoгo Aпoллинaрия. Oгрoмнaя пaркoвкa oкoлo цeркви и нeскoлькo пустующиx пoкa рeстoрaнoв гoвoрят o тoм, чтo лeтoм сюдa xлынeт пoтoк туристoв — прeждe всeгo с сoсeдниx мoрскиx курoртoв, кoтoрыe нaчинaются к югу oт Рaвeнны и идут дo сaмoгo Римини. Oднaкo дo нaчaлa сeзoнa eщe дaлeкo, и пoкa в бaзиликe пустo и тиxo — идeaльныe услoвия про пoгружeния в искусствo. Мягкий свeт льeтся в oкнa, круг дрeвниx мрaмoрныx кoлoнн вeдут к aлтaрю, к знaмeнитым мoзaикaм aпсиды, гдe зритeлю oткрывaeтся интeрeснaя кaртинa. Нa гигaнтскoм яркo-зeлeнoм лугу стoит Святoй Aпoллинaрий в пoзe «oрaнтa», вoздeвaя грабли ввeрx в мoлитвeннoм жeстe. К святoму с двуx стoрoн пoдxoдят 12 oвeчeк. Сии тoнкoнoгиe изящныe сущeствa брeдут срeди рaзбрoсaнныx здeсь и тaм кустикoв бeлыx лилий и крaсныx мaргaритoк. Нa пригoркax — рaзнooбрaзныe трaвы, нa вeтвяx дeрeвьeв — пернатые.

В вeрxнeй чaсти пoлукруглoгo прoстрaнствa aпсиды изoбрaжeны три oвeчки пoкрупнee, нaпрaвляющиeся к гигaнтскoму крeсту, кoтoрый изoбрaжeн нa фoнe звeзднoгo синeгo нeбa и усыпaн дрaгoцeнными кaмнями. Eсли бы нe крoшeчнoe изoбрaжeниe Иисусa нa пeрeклaдинe, дa нe фигуры прoрoкoв в «нeбeснoй» чaсти кoмпoзиции, всю сцeну мoжнo былo бы во хмелю зa античную идиллию. На самом деле под нами необычная сцена «Преображения Христа», идеже фигуру Спасителя заменяет крест, а возмещение канонических участников сцены — Петра, Иакова и Иоанна — три овечки. Нижние животные — сие все двенадцать апостолов, или не хуже кого вариант — души христиан, которых пасет священнослужитель Божий Аполлинарий. Но главное — ведь, что вся эта сложная эскиз выполнена в технике мозаики. И свежесть трав, деревьев, цветов, и сверкающие драгоценные камни получай кресте, и завитки шерсти животных, и плиссировка облачения святого — все это завершенно из кусочков сияющего цветного стекла, «смальты», с добавлением золота, серебра, перламутра, полудрагоценных и обычных камней. Подле том, что Равенна начала расширяться именно отсюда, мозаики этой базилики — далеко не самые древние в городе. Но и они дают учуять свежесть искусства раннего христианства, единаче не столь «догматичного» или «канонического», и окунуться на миг в начало европейской культуры.

Оторвавшись перед разлукой от их магического действия, автор покинули Классе и решили проехать повдоль Адриатического взморья. Миновали так называемый «Берег Данте» (автор «Божественной комедии» провел последние годы жизни в Равенне). Сегодняшний день это не лучшее место чтобы летнего отдыха. Прибрежные поселки запущенны, недалече действует большой современный порт, а получи некотором расстоянии от берега видны подозрительные технические сооружения, напоминающие нефтяные вышки. Что тут мудреного, что любители пляжного отдыха предпочитают сим местам более южный Римини. При всем том стоит чуть-чуть проехать получи и распишись север — как начинают попадаться романтические уголки нетронутой природы. К примеру сказать, «Пинета», гигантская сосновая роща, идеже в начале XIX века часто прогуливался верхами лорд Байрон. Очутившись в подобном месте, за единый вздох становится ясно, что древние равеннские мозаичисты знали и любили нынешний край: в их творениях легко узнаются и здешняя цвет, и золотистый цвет песка, и рассеянный небесный свет моря и неба. Даже на случай если эти художники, как предполагают ученые, чаще сумме не были уроженцами этой поместья, а приезжали из Рима и Константинополя, такая фон не могла не захватывать их, и они начинали мучиться на образ Равенны как ее верные прислуга. Прогулка по Пинете плавно перетекла к географическим истокам города, приблизила нас к его истории — к памятнику, идеже сохранились самые древние мозаики.

Равенна через века

• I век н. э. — на месте побольше раннего поселения император Август закладывает боевой порт Классис. Вокруг вырастает римский град
• 395 год — разделение Римской империи получи и распишись Западную и Восточную. Императором Западной империи (со столицей в Милане) становится Гонорий
• 402 бадняк — после осады Милана вождем вестготов Аларихом Гонорий переносит столицу Западной Римской империи в Равенну. Симпатия сам и его сестра Галла Плацидия выбирают городок своей постоянной резиденцией. В Равенне возводятся первые христианские постройки
• 425 годочек — императором становится сын Галлы Валентиниан
• 450—470-е годы — драка за власть над Западной Римской империей. Сменяются 9 императоров. Последнего с западноримских императоров Ромула Августула в 476 году низлагает дикарь Одоакр. Западная Римская империя перестает быть в наличии. Одоакр правит Италией
• 493 год — Одоакр убит Теодорихом, вождем остготов. Восточно-римский басилевс Анастасий I признает Теодориха правителем Италии. Завершительный делает столицей своего королевства Равенну
• 526 годок — после смерти Теодориха городом правит черед остготских правителей: его дочь Амаласвинта (регентша возле его же сыне Аталарихе), Теодахад, Витигис
• 540 годочек — Юстиниан (император Византии с 527 годы) осаждает Равенну, и Витигис капитулирует. Задним числом смерти Юстиниана Равенна остается Византийской, в качестве столицы особого образования — Равеннского экзархата
• 751 годок — город завоеван лангобардами VIII—XV века — Равенна ведь входит в состав разных крупных образований, начиная империю Карла Великого, то управляется местными феодалами.
  С середины XV века — град под властью венецианцев

• 1512 год — зажигательство и разграбление Равенны войсками Людовика XII Французского. В направление следующих трехсот лет город прозябает в нищете и забвении
• 1815 годик — Равенна входит в состав Папской области
• 1860 година — входит в состав объединенного Итальянского королевства

Надгробие или мавзолей?

Центр города — сие комплекс зданий, в который входят Народный музей, знаменитая церковь Сан-Витале (VI дученто) и маленькая, теряющаяся на фоне величественных соседей, вросшая около на два метра в землю часовня — искомый нами Мавзолей Галлы Плацидии середины V века. В глубине него царит полумрак — единственным источником света служат крошечные древние окна, закрытые тонкими пластинами с оникса. Однако непостижимым образом мозаики, заполняющие совершенно стены и весь купол, сияют, можно представить подсвечиваемые изнутри. В этом мистическом пространстве совсем нечего делать вообразить, что где-то в этом месте «витает» и дух самой Галлы Плацидии…

Приближенно началась история нашего общения с равеннскими «призраками»: оказавшись в томишко или ином месте и мысленно вызывая в памяти «дыхание» его героя или создателя, пишущий эти строки вспоминали судьбу этого человека, а в свою очередь исторические обстоятельства его взлета и падения.

Чепэ Галлы (ок. 390—450), сестры того самого римского императора Гонория, какой-нибудь перенес столицу Западной Римской империи с Милана в Равенну, с одной стороны, полна задокументированных подробностей, с дело (другое — во многом туманна. Известно, ровно после захвата Вечного города вождем вестготов Аларихом в 410 году юная куколка попала к нему в плен, где и провела пяточек лет в качестве жены его преемника Атаульфа. Там его смерти Гонорий выкупил сестру (ровно говорят историки, за несколько возов пшеницы) и выдал замуж вслед за полководца Констанция. В 421 году царь возвел Констанция в ранг соправителя, а и тот вскоре умер, оставив Галлу регентшей около двухлетнем сыне, провозглашенном в 425-м государем Валентинианом III. Душа в душу некоторым источникам, после этого Галле пришлось возьми время покинуть Равенну, так ровно молва обвиняла ее в сожительстве с братом. Неизвестно зачем или иначе, во второй четверти V века ей посчастливилось пожить в городе и выстроить церковь Святого Креста (с которой ныне ничего не осталось), а рядом ней — особую капеллу, возможно, задуманную (то) есть собственный склеп. Однако обстоятельства кончины Плацидии неизвестны. Значительная историков уверяют, будто она скончалась в Риме в ноябре 450 лета, где и была похоронена. А значит, тадж-махал в Равенне — «кенотаф», то есть «пустобрюхая могила», мнимое место захоронения.

Последняя трансформирование заинтриговала нас, и мы решили детализировать у служителя: в конце концов, мавзолей сие или нет? Разумеется, мавзолей, последовал опровержение. В качестве доказательства нам были представлены три мраморных саркофага, находившихся в капелле, куда ни на есть наш гид «уложил» не в какие-нибудь полгода саму Галлу Плацидию, но и ее сопруга Констанция, и сына Валентиниана. «Да и посудите самочки: стало бы это место зваться «мавзолеем», если бы оно таковым маловыгодный являлось?» Последний, почти риторический, резон нам настолько понравился, что запоем (пить захотелось забыть все прозаические знания, почерпнутые из книг. И то, сколько древние саркофаги появились в капелле уж после IX века, и то, что оценка найденных в них останков — судя до всему, не трех, а целых пяти тел — показал их паче позднее происхождение. Вот что писал исследовавший их в 1898 году служитель) науки: «Открыли крышку так называемого саркофага Постоянная и нашли там две хорошо сохранившиеся головы, ажно с несколькими зубами, и кости, все сие было покрыто слоем грязи толщиной в 3 пальца». Устрашающе звучит, не так ли? И ни в малейшей степени не соответствует легенде. Однако местные обитатели твердо уверены: бренные останки самой знаменитой женский пол поздней античности покоятся именно на этом месте.

Есть и такая гипотеза. При томище, что среди мозаик мавзолея отсутствует ни одного портрета Галлы, «Человечный пастырь» на западной стене такой степени) миловиден, лицо его столь женственно, а темные кудри так напоминают женскую прическу, как будто некоторые историки готовы усмотреть в нем черты лица самой равеннской правительницы.

…Выйдя возьми свежий воздух и перейдя лужайку, заполненную итальянскими школьниками, привезенными семо на открытый урок истории, пишущий эти строки попали в совершенно иное по настроению междупутье — величественный храм Сан-Витале. А одновременно перенеслись почти на век первым долгом: в атмосферу константинопольского двора времен императора Юстиниана и его супружеская пара Феодоры (середина VI века). После того подобно ((тому) как) в 540 году их войска захватили Равенну (которая по (по грибы) век, прошедший после смерти Галлы Плацидии, успела погостить еще и столицей Остготского королевства), городок стал оплотом византийской власти в Италии. По мнению этому поводу к 548 году и возвели монументальную капелла местного Святого Виталия, некогда принявшего тогда мученическую смерть от язычников. В признание от него сами Юстиниан и Дора в Равенне никогда не бывали, тем не менее считается, что именно при них столица достиг наивысшего расцвета.

В то наши дни это был важный культурный и коммерческий центр, обеспечивавший связь между Апеннинами и Константинополем. Ни дать ни взять писали хронисты, Равенну прорезали три реки, берега которых соединяли восемь мостов. Всё ещё до прихода византийцев город был окружен крепостными стенами и славился обилием роскошных церквей. Возле Юстиниане к ним добавились богатые частные на хазе с внутренними двориками и садами, а также гостиницы, приюты и больницы. В ту пору же здесь появился еврейский дим с синагогой. Не говоря уже о фолиант, что были возведены новые христианские храмы, главным изо которых стал Сан-Витале. Впоследств укромного мавзолея церковь эта никак просто громадной. В плане она представляет собою восьмигранник, украшенный, как лепестками, капеллами, потому ее хочется сравнить с огромным цветком. Самый бесценный ее «лепесток» — восточная, алтарная верешок, заполненная мозаиками.

О том, что ойкос этот был построен в первую хронология для прославления и укрепления императорской правительство, напоминает знаменитая композиция «Юстиниан и Федора с придворными, приносящие дары храму». Царственная надутость и торжественность — вот главное впечатление, которое оставляет одежда Сан-Витале. Завороженные всем сим великолепием, выбравшись на солнечный сияние, мы все же нашли в себя силы заглянуть в соседний Национальный пинакотека. Собрание оказалось неплохим и очень разнообразным: ото римских монет и византийской резьбы соответственно кости до фарфора и живописи XVII—XVIII веков.

Равенна «поэтическая»

Чета итальянских города ассоциируются с великим Данте: его родная Флоренция, идеже он впервые повстречал Беатриче, и Равенна, которую, оказавшись в изгнании, симпатия полюбил всей душой. Все началось с того, кое-что в ходе борьбы между флорентийскими партиями черных гвельфов, поддерживавших папу, и белых гвельфов, ратовавших ради большую независимость от Ватикана, Данте выступал для стороне последних. После их окончательного поражения в 1301 году ему пришлось навек(и) покинуть город. Сперва он сделал приют у властителя Вероны, Бартоломео делла Гора, затем скитался по Италии, и проглатывать предположение, что в какой-то пункт побывал и в Париже.

В 1316 году арион получил приглашение от правителя Равенны Гвидо также Полента. Здесь, среди друзей и поклонников, некто провел последние годы своей жизни и создал песни «Раиса» — последней части трилогии «Божественной комедии», начатой сейчас в изгнании. Летом 1321 года Данте отправился с посольской миссией в Венецию. Возвращаясь по-под Адриатического побережья по болотистой местности, дьявол заболел малярией и умер в ночь с 13 держи 14 сентября 1321 года в возрасте 56 парение. Гвидо да Полента собирался соорудить ему великолепный мавзолей, но маловыгодный успел, так как сам задолго скончался, и сегодня прах великого поэта хранится в капелле 1780 годы, неподалеку от церкви Сан-Франческо. За вычетом того, в городе есть и маленький Лувр Данте, и общество его имени, объединяющее монахов-филологов (оно называется «Миноритский власть по изучению творчества Данте» и создано в 1963 году). Тем не менее, Флоренция также со временем поменяла соотношение к своему величайшему уроженцу, и в 1829 году в церкви Санта-Кроче была хоть установлена гробница Данте — правда, пустобрюхая.

Свой след в истории Равенны оставил вновь один выдающийся поэт — лорд Байрон. Семо его привела в 1819 году бескорыстная к девятнадцатилетней графине Терезе Гвиччиоли. Та была замужем следовать стареющим равеннским аристократом и после рычаги с Байроном в Венеции вынуждена была вернуться получай родину, к мужу (кстати, Палаццо Гвиччиоли находится в двух шагах ото гробницы Данте). Байрон последовал по (по грибы) графиней, а вскоре после этого священник Терезы, граф Гамба, добился в (видах нее папского разрешения проживать по одному от мужа. Пребывание в Равенне оказалось получи редкость плодотворным для поэта: в этом месте Байрон написал ряд драматических произведений и стихотворений, середи которых «Пророчество Данте». Однако продлить здесь надолго ему не пришлось. Задорный идеями отца и брата Терезы, симпатия принял участие в заговоре карбонариев. (год) спустя разгрома восстания семейство Гамба изгнали изо Равенны. Вслед за ними, в 1821 году, покинул городец и Байрон. Сначала он присоединился к ним в Пизе, впоследствии в Генуе. Отсюда он и отплыл в Грецию, идеже умер в 1824 году в ходе участия в освободительной войне.

Равенна сообразно вертикали: от подземелья до облаков

Позже встречи с равеннским «искусством» мы от начала до конца сменили ракурс и взглянули на городок, что называется, «под другим домиком».

Прежде всего нас заинтересовала одна топографическая редкость. Как уже говорилось, город изначально возник в болотистой приморской местности. И когда на поверхности об этом ничто поуже не напоминает, то стоит копануть чуть глубже — и обнаружатся грунтовые воды, собирающиеся хоть в подземные озерки и озера… Святая правда невзирая на это Равенна есть расчет уже много веков как ни в нежели не бывало. И даже никаких падающих башен в ней отнюдь не наблюдается.

Зато имеются удивительные «подводные» крипты, делать за скольких, например, в церкви Сан-Франческо, подле от могилы Данте. Спустившись подо землю, здесь можно увидеть невыгодный только залитую водой комнатку, однако и, опустив в автомат 50 евроцентов, перетереть сквозь подсвеченную воду старинный мозаический пол и красных рыбок, плавающих в этом «бассейне». Пишущий эти строки спросили у сторожа: не разрушает ли все эта сырость здания, и какие распоряжения предпринимает муниципалитет по спасению памятников? Оный нам вполне любезно пояснил: в конечном итоге все старинные подвалы города заполнены водным путем, и ничего страшного в этом нет. Урез воды в его церкви сейчас примерно 60 сантиметров, это немного, спирт может достичь и 1 метра или, превратно, чуть опуститься. Насосы для искусственной откачки воды стоят не более под Сан-Витале — самой ценной достопримечательностью, а в других местах хана идет своим естественным путем. А (то) есть же мозаики?! «Им-в таком случае что, ведь они из камня. Простояли еще больше тысячи лет — и еще простоят». Навыворот, по мнению реставраторов, осушение города могло бы вызвать к непредсказуемым последствиям.

Побывав под равеннской землей, автор этих строк решили обозреть город сверху. Напротив ожиданиям это оказалось не просто так-то просто. Выяснилось, что колоколен сиречь башен, открытых для туристов, в этом месте нет. В Венеции, Вероне, Милане, Риме — не в службу. Но в тихой провинциальной Равенне всегда кампанилы предназначены лишь для служебного пользования. Правда-матка, в центральном турбюро нам посоветовали направиться в муниципалитет и выйти на их вспомогательный балкон, откуда открывается лучший модификация на главную площадь города — Пьяцца-дель-Пополо и ее колонны со статуями Св. Поляна и Св. Виталия. Что мы, очевидно, и сделали.

Однако этого было (раз-два. Ради панорамы Равенны с птичьего полета наш брат уговорили служителя главного городского собора — Дуомо — санкционировать. Ant. запретить нам подняться на их старинную колокольню, закрытую к посетителей, — потом мы поняли, на хрен ее закрыли. Сперва нам пришлось подниматься по довольно шатким деревянным лестницам. В признак от самого барочного собора, выстроенного в XVIII веке, кампанила, что радостно объявил нам наш сопровождающий, много древнее — X века. Оставалось надеяться, зачем ее лестницы относятся к более позднему времени… Миновав до некоторой степени этажей, в том числе один, получи котором устроена голубятня и который в полном объеме погружен в птичий помет, мы добрались задолго. Ant. с верхней площадки. И вот долгожданный категория: вдалеке серебрится море, где-так неподалеку сияет на солнце луковка Сан-Витале, а все остальные памятники скрыты (во)внутрь унылых кварталов более позднего времени…

Низойдя и побродив внутри гигантского собора, ты да я зашли в его пристройку, Архиепископский галерея. Здесь нас ждало разочарование. Купон его залов, включая знаменитую своими мозаиками капеллу Святого Андрея, закрыта для реставрацию до начала 2008 возраст. Лишь один шедевр оставлен пользу кого осмотра — резной трон епископа Максимиана VI века. Невзирая на защитное стекло витрины, допускается увидеть, что он весь лучится тепловатым тоном бренные останки, а резьба просто филигранна. Да, получи и распишись времена Юстиниана и Максимиана в самом деле пришелся рекордный расцвет Равенны…

Были, впрочем, и отдельные люди интересные периоды, менее блестящие, же более захватывающие. Самый известный с них, конечно, связан с вождем остготов Теодорихом. Симпатия — герой нашей следующей прогулки.

Сделай собственными глазами (видеть)

Равенна — лучшее место для того, воеже приобщиться к искусству мозаики, причем маловыгодный только «созерцательно». Прежде всего, поступив в специальную школу около Академии изящных искусств, старейшем художественном учебном заведении города, основанном в 1803 году, есть за 3—5 лет в совершенстве овладеть этой техникой и наварить диплом реставратора.

Для тех а, кто настроен не столь нешуточно и хочет просто на время «услышать себя мозаичистом», в Равенне есть весь ряд летних курсов, преподаватели которых после одну-две недели обучат вам основным навыкам этого искусства. Расчёт при этом весьма умеренная.

«Международная спецшкола мозаики» в пригороде Равенны, например, предлагает «убыстренный курс», включающий 25 часов лекций и практических занятий общем за 250 евро. Правда, придется пока еще платить за проживание в курортном поселке Марися-Ромео, в 10 километрах от центра города.

Мистерия круга

Хронологически эпоха Теодориха лежит посереди Галлой Плацидией и Юстинианом, так а мой рассказ о нем должен был бы подступить раньше. Но, да простят читатели, пишущий эти строки сдвинули эпохи из географических соображений: через Галлы до Сан-Витале рукой передать, и гости Равенны, как правило, посещают сии памятники один за другим. Сегодня же возвращаемся в пропущенное время Теодориха — грань V—VI веков.

Судьбе было желать, чтобы окна нашей гостиницы выходили получи и распишись главную постройку, оставленную в Равенне неутомимым остготом, — его свободный мавзолей. Выйдя ночью на хоры, я могла вдалеке различить его обвод. В отличие от усыпальницы Галлы шелковица сомнений нет — именно за этими стенами похоронен…

Теодорих (454—526), князь остготов, живших в древности на территории окрест Днепра и в Крыму. В детстве его называли Тиудой, в период совершеннолетия он получил имя Тиударейх — от этого места римское Теодорих. Образование этот скиф получил отличное — в самом Константинополе, идеже, кстати, и принял христианство. В 475 году спирт унаследовал от отца власть, к 488-му собрал взвод в 250 тысяч человек и отправился «на будущее время, на Запад» (интересно, что рацион теодорихова войска перешла при этом поверх Сен-Готардский перевал, честь одоления которого по большей части приписывают только Ганнибалу и Суворову). В 493 году все Италия была покорена, а Равенна объявлена ее столицей. Побольше того, отсюда удачливый полководец управлял огромной территорией — с Балкан до Пиренеев. После его смерти владычество готов развалилась в течение нескольких десятилетий.

Проглатывать и такой вариант: по легенде, гадалка предсказала Теодориху костлявая от удара молнией, и здание возлюбленный строил прежде всего как надежное стан. По той же легенде, спирт прятался там во время грозы, пытаясь «отлучиться» от судьбы, однако молния хана же настигла его, расколов геотроп и пройдя внутрь. Сюда же впоследствии отпевания в одной из городских базилик принесли его бездыханное останки, уложив в каменный саркофаг из цельного куска заумно-красного порфира.

В пользу этой версии говорит ведь, что и сегодня на куполе мавзолея допускается увидеть гигантскую трещину. Да и пожиратель на радость туристам тоже получи и распишись месте. Хотя на протяжении веков возлюбленный кочевал по разным дворам и коллекциям Европы и вернулся в Равенну не более в 1913 году.

Тогда, кстати, парение сто лет назад, мавзолей единаче был окружен частными виноградниками, и туристы могли калькулировать на то, что тот али иной хозяин срежет им из-за несколько сольдо сочную темную ветвь. Сегодня вокруг здания — решетка, и зрители проходят через автоматический контроль билетов. А взамен бывших плантаций по обе его стороны — ровные магазин современных безликих частных домиков, чисто заброшенных сюда из провинциальной Америки — с поправкой в терракотовый цвет стен.

Кроме мавзолея ото Теодориха в городе сохранилось не эдак много памятников. Как известно, Теодорих исповедовал арианство и построил в городе конференция, носивший имя Святого Духа, а рядом нем маленький баптистерий (крещальню), какой-никакой сегодня называется Арианским. Если собрание был весь перестроен после смерти императора его противниками-католиками, так баптистерий сохранился в неприкосновенности. Судя числом недавно обнаруженным неподалеку фундаментам, идеже-то здесь находился, вероятно, и палаты Теодориха.

Ранее же считалось, ась? остатки его роскошной дворцовой резиденции находятся сверху главной улице города — Виа-ди-Рома. Да сейчас на здешней табличке написано, ась? это всего лишь «так называемый пале Теодориха», а на деле — более через некоторое время здание Секретариата равеннских экзархов (византийских губернаторов) VII—VIII веков.

Умерший или живой?

Оказавшись в поисках псевдодворца возьми центральной Римской улице, мы решили на малое время отключиться от древностей и просто промяться по городу. История умалчивает, что (а что слышалось птиц!) жителей населяло Равенну во эпоха ее основания или расцвета. (бог) велел предположить, что их численность колебалась через нескольких до десятка тысяч, как будто в любом случае раз в десять в меньшей мере, чем сегодняшние сто тысяч. Так удивительным образом центральная часть города, впереди очерченная кругом крепостных стен и несколькими городскими воротами (изо них до нашего времени дошли высшая оценка), сохранила свою древнюю планировку. В тех а направлениях, что и во времена Юстиниана, пролегают основные улицы. Бесцельно, Римская, которая изначально была главной артерией города и, соответствующе, за его пределами вела в Вечный город, как и раньше, прорезает весь историчный центр с севера на юг. Вне особых изменений сохранились и древние площади — Соборная, Рыночная. Видать, на этом сходство заканчивается.

Лакомиться в Италии города, где ты держи каждом шагу чувствуешь дыхание истории неужели буквально натыкаешься на древние плиты и камни. Таков Город на семи холмах. Такова Венеция. Увы, Равенну к числу сих городов не отнесешь. При часть, что все ее древние памятники (бог) велел обойти пешком — расстояние между ними составляет сотни метров, — минуя путеводителя их вряд ли отыщешь. В большинстве своем они невелики и невзрачны. Хоть более монументальные Сан-Витале и храм Сант-Аполлинаре-Нуово, в отличие с древнеримской беломраморной архитектуры, сложены изо кирпича-плинфы и не поражают внешней красотой. Сие, кстати, уже византийская традиция: аминь подлинное и важное скрыто внутри (в данном случае — в храме), а малограмотный снаружи.

Судя по поведению нынешних жителей города, героическое былое. полностью отдано на откуп туристам. До сей поры на рубеже XIX—XX веков, нет-нет да и после цикла реставраций мозаик к Равенне опять-таки вернулась слава — правда, музейная, — Павлуся Муратов описывал ее так: «Разве приезжий остановится в гостинице, выходящей возьми рыночную площадь, то будет… смущен шумом, какой-либо доносится поздно вечером и рано поутру с улиц прославленной поэтами и путешественниками «тихой» и «мертвой» Равенны. Получи другой день становится понятно, что такое? шумно бывает здесь только для одной улице около рынка… В других местах на каждом шагу безлюдно, и теплый ветер одиноко шумит в открытых площадках, окружающих древние церкви. После этого пустынно и молчаливо, но пустынно точно по-мирному и провинциальному. Прошлое ее величие безлюдный (=малолюдный) предстает в картинном разрушении, оно погребено сильно под слоем сменивших одна другую культур… Нынешняя Равенна едва-только ли мертвый город, она является центром зажиточной земледельческой области. Тем трагичнее будущность ее великих памятников. Окружающее их безличное удобство незначительных и бесхарактерных улиц внушает печальные мысли о всесильном времени оживленнее, чем какие угодно развалины».

Нонче его слова по-прежнему актуальны. Современная Равенна истощено) чем отличается от других итальянских городков. Вроде обычно, в историческом центре сосредоточены магазины и офисы, в этом случае как школ, спортивных площадок и детских садов после этого не встретишь. Вся бытовая инфраструктура — в современных жилых районах ради пределами исторической части. Зелени, без- считая единственного городского парка и привокзального бульвара, в Равенне один, и в этом смысле ее не назовешь «городом, приятным в всех отношениях».

Впрочем, не будем занижать. Ant. преувеличивать ее достоинств. Например, в перерывах средь историческими прогулками можно остановиться в тени аркад, в такой мере характерных для севера Италии, с целью заказать чашечку крепкого эспрессо, запив глотком вкусной холодной воды. Разве задержаться ненадолго на маленьких площадях, радующих в таком случае цветочным, то овощным рыночками. Не то — не то присесть на скамейку в том самом городском парке и поиметь в виду к постоянно звучащей здесь в летнее срок музыке… Но лучше всего — промяться по Равенне ночью, когда знаменательный центр вымирает — люди уезжают получай окраины, где они, собственно, и живут, а сверху улицах встретишь лишь редкого туриста, задержавшегося длительнее, чем на день, да официантов, спешащих на родину после закрытия немногочисленных ресторанов.

Вдобавок того, у вас всегда есть потенциальность посетить более поздние памятники, которые в этом месте также имеются. Например, заглянуть в президие Рокка Бранкалеоне, выстроенную венецианцами в XV веке, когда-когда они владели Равенной. Или завернуть в картинную галерею, где собрана неплохая подборка итальянской живописи, в том числе местной школы.

Истина, на нас все это поуже не произвело должного впечатления. «Мудрец места», столь остро прочувствованный нами быть посещении древних памятников Равенны, тут. Ant. там уже не ощущался. Как как напоминая о том, что после своего расцвета в V—VII веках остров начал стремительно терять свою значимость. В середине VIII века возлюбленный сильно пострадал от нашествия лангобардов. В перемещение последующих столетий правители Равенны сменялись Водан за другим, не оставив дальше себя значимого следа ни в всемирный истории, ни в городской архитектуре. В история вошла разве что так называемая «армагеддон при Равенне» 1512 года, в ходе которой французы разгромили войска «Священной лиги», а поэтому подожгли город — удар, от которого спирт уже не оправился.

Но кабы призадуматься, в «темных веках» Равенны и заключается ее единственность. Ant. частотность, поскольку все то, чем в соответствии с нормой славится Италия — великое искусство позднего Средневековья, Ренессанса, барокко, — оставило тогда след незначительный. Напротив, именно «темной эпохой» Равенна внесла в мировую культуру нашенский «мозаичный» яркий вклад.